Пропорциите на бетона за слепите зони

Сляпа зона - бетонна настилка в непосредствена близост до основата на къщата по нейния периметър. Необходимо е, за да се предотврати подкопаването на основата поради продължителни дъждове, от които много вода, която изтича през канализацията, се събира близо до основата на територията. Слепата зона ще я отведе на метър или повече от къщата.

Бетонът за слепата зона около къщата трябва да бъде приблизително от същия клас, който е използван при изливането на основата. Ако не планирате да правите сляпа зона с плочки върху тънък бетон, тогава използвайте стандартен (търговски) бетон не по-нисък от марката M300. Именно той ще предпази основата от излишната влага, което води до преждевременна повреда на основата на къщата поради често намокряне.

Постоянно мокра основа е един вид студен мост между двора (или улицата) и вътрешното пространство. Замръзването през зимата, влагата води до напукване на основата. Задачата е да поддържате основата на къщата суха възможно най-дълго и за това, заедно с хидроизолацията, служи сляпа зона.

Цели празни бутилки не трябва да се поставят в слепата зона - поради вътрешната си празнота, те значително ще намалят здравината на такова покритие, евентуално може да попадне вътре, което ще наложи запълването му с нов циментов разтвор. Също така, трошен камък не трябва да съдържа варовикови камъни, вторични (рециклирани) строителни материали и др. Най-доброто решение е натрошен гранит.

Пясъкът трябва да е възможно най-чист. По-специално, той се пресява от глинени включвания. Съдържанието на тиня и глина в нерафинирания открит пясък може да достигне 15% от масата му, а това е значително отслабване на бетоновия разтвор, което би изисквало увеличаване на количеството добавен цимент със същия процент. Опитът на многобройни строители показва, че е много по-евтино да се отстранят тиня и глинени буци, черупки и други чужди включвания, отколкото да се увеличи дозата на цимент и камъни.

Ако вземем индустриален бетон (поръчаме бетонобъркачка), тогава на кубичен метър ще се изразходват 300 кг цимент (десет чувала по 30 кг), 1100 кг натрошен камък, 800 кг пясък и 200 литра вода. Самостоятелно изработеният бетон има неоспоримо предимство - неговият състав е известен на собственика на съоръжението, тъй като не се поръчва от посредници, които дори не могат да напълнят цимент или чакъл.

Пропорциите на стандартния бетон за слепите зони са както следва:

• 1 кофа цимент;
• 3 кофи засят (или измит) пясък;
• 4 кофи с чакъл;
• 0,5 кофи вода.

Сляпата зона е бетонна плоча, излята в зоната, ограничена от кофража. Кофражът ще предотврати разпространението на бетона извън зоната, която ще се излива. За да се определи площта на изливане на бетон като бъдеща сляпа зона, преди да се огради с кофраж, се маркира известно пространство по дължината и ширината. Получените стойности се преобразуват в метри и се умножават.Най-често ширината на слепата зона около къщата е 70-100 см, това е достатъчно, за да можете да се разхождате из сградата, включително извършване на всякаква работа по която и да е от стените на къщата.

За значително укрепване на слепата зона някои майстори полагат армировъчна мрежа, изградена от армировка, вързана с плетена тел. Тази рамка има стъпка на клетката от порядъка на 20-30 cm. Не се препоръчва заваряване на тези съединения: в случай на значителни температурни колебания, местата на заваряване могат да се отделят.

За да се определи обемът на бетона (в кубични метри) или тонажа (количеството на използвания бетон), получената стойност (дължина по ширина - площ) се умножава по височината (дълбочината на плочата, която трябва да се излее). Най-често дълбочината на изливане е около 20-30 см. Колкото по-дълбоко се излива слепата зона, толкова повече бетон ще е необходим за изливането.

Например, за да се направи квадратен метър сляпа площ с дълбочина 30 см, се изразходват 0,3 m3 бетон. По-дебелата сляпа зона ще продължи по-дълго, но това не означава, че дебелината й трябва да бъде доведена до дълбочината на основата (метър или повече). Това би било неикономично и безсмислено: основата, поради наднорменото тегло, може да се търкаля във всяка посока, в крайна сметка да се напука.

Бетонната сляпа зона трябва да се простира отвъд външния ръб на покрива (по периметъра) с най-малко 20 cm. Например, ако покривът с покритие от шисти се отдръпва от стените с 30 см, тогава ширината на слепата зона трябва да бъде най-малко половин метър. Това е необходимо, така че падащите от покрива капки и струи дъждовна вода (или топене от сняг) да не ерозират границата между слепата зона и почвата, подкопавайки земята под нея, а да се стичат върху самия бетон.

Слепата зона не трябва да се прекъсва никъде – за максимална здравина, освен изливане на стоманената рамка, цялата й зона трябва да бъде непрекъсната и равномерна. Невъзможно е да се задълбочи слепата зона с по-малко от 10 см - твърде тънък слой ще се износи преждевременно и ще се напука, без да издържи натоварването от хора, преминаващи през него, местоположението на инструменти за друга работа в района близо до къщата, от стълбите, монтирани на работното място, и т.н.

Дилататорите на слепата зона трябва да отчитат термичното разширение и свиване на плочите. За тази цел тези шевове се извършват между слепата зона и външната повърхност (стена) на основата. Слепата зона, която не съдържа армировъчна клетка, също се разделя с напречни шевове на всеки 2 m от дължината на покритието. За подреждането на шевовете се използват пластмасови материали - винилова лента или пяна.

Пропорциите на бетона за слепата зона се изчисляват независимо. Бетонът, създаващ дебел слой, напълно затворен от проникване на вода под него, ще замени плочките или асфалта. Факт е, че плочката може да се премести настрани с течение на времето и асфалтът може да се разпадне. Класът на бетона може да бъде М200, но такъв бетон има забележимо по-ниска якост и надеждност поради намаленото количество цимент.

В случай на използване на смес от пясък и чакъл, те изхождат от изискването за нейните собствени пропорции. Обогатената смес от пясък и чакъл може да съдържа фин натрошен камък (до 5 мм). Бетонът от такъв натрошен камък е по-малко издръжлив, отколкото в случай на камъни от стандартна (5-20 mm) фракция.

За ASG се взема преизчисление за чист пясък и чакъл: така че, в случай на използване на пропорцията "цимент-пясък-камъчета" със съотношение 1: 3: 4, е допустимо да се използва съотношението "цимент-ASG", съответно равно на 1: 7. В действителност, от 7 кофи ASG половин кофа се заменя със същия обем цимент - съотношение 1,5 / 6,5 ще даде забележимо по-висока якост на бетона.

За бетон марка M300 съотношението на цимент M500 към пясък и чакъл е 1 / 2,4 / 4,3. Ако трябва да подготвите бетон клас M400 от същия цимент, използвайте съотношението 1 / 1,6 / 3,2. Ако се използва гранулирана шлака, тогава за бетон от средни степени съотношението "цимент-пясък-шлака" е 1/1 / 2,25. Бетонът от гранитна шлака е малко по-нисък по сила от класическия бетонен състав, приготвен от натрошен гранит.

Внимателно измерете желаната пропорция на части - често, като стандартни и изходни данни за изчислението, те работят с 10-литрова кофа цимент, а останалите съставки се "настройват" според това количество. За пресяване на гранит се използва съотношение на цимент и пресяване 1: 7. Отсевите, подобно на кариерния пясък, се измиват от глинести и почвени частици.

Получените съставки се смесват удобно в малка бетонобъркачка. В количка - при изливане на малки партиди със скорост до 100 кг на пълна количка - смесването на бетона до хомогенна маса би било трудно. Лопата или мистрия при смесване не са най-добрият помощник: майсторът ще прекара повече време (половин час или час) с ръчно смесване, отколкото ако използва механизирани инструменти.

Бетонът се втвърдява в предписаното време (2 часа) при температура около +20. Не се препоръчва да се извършват строителни работи през зимата, когато температурата на въздуха е рязко намалена (0 градуса и по-ниска): в студа бетонът изобщо няма да се втвърди и няма да придобие якост, веднага ще замръзне и веднага ще се разпадне при размразяване. След 6 часа - от момента на завършване на изливането и изравняването на покритието - бетонът се излива допълнително с вода: това му помага да придобие максимална якост за един месец. Бетонът, който е втвърден и напълно придобил здравина, може да издържи най-малко 50 години, ако се спазват пропорциите и майсторът не спестява от качеството на съставките.