Закрепване на дървен материал към бетон

Съвременните жилища много често се изграждат от бетонни блокове, които не са по-ниски от камъка по своите експлоатационни характеристики, но в същото време върху бетонната повърхност трябва да се фиксира дървена греда за обшивката. Това не е толкова лесно да се направи, защото е необходимо пробитата бетонна рамка надеждно да държи гредите в правилното положение. Като се има предвид, че коефициентите на термично разширение на 2 материала също се различават, е изключително важно да се спазва технологията на тяхното свързване.

Закрепването на дървена греда към бетон се извършва по различни начини, но най-често като крепежни елементи се използват котви, метални скоби, дюбели и други подобни средства. Изборът на конкретна техника силно зависи от това с какъв материал работите и каква конфигурация ще завърши цялата структура. Например, когато издигате блокова къща върху бетонна основа, можете, след като изчакате бетона да се втвърди напълно, просто да го покриете с прът около периметъра, като го издърпате със скоби или да забиете основите на дървени стени, за да един друг, създавайки обиколка. За да не се накланя конструкцията и да заеме окончателно стабилно положение, можете да завиете вътрешните опори към нея, които ще лежат върху бетонната плоча, без да са прикрепени към нея, и ще позволят на външната част на рамката да виси вертикално, покривайки плочата отвън.

Такива подходи са подходящи във всички случаи, когато опитът за фиксиране на дървена част от конструкцията чрез пробиване заплашва значително да повреди структурата на порест материал като газобетон. Можете да поставите пода на балкона, без да го прикрепяте към основата по какъвто и да е начин, а просто да го регулирате ясно към очертанията на свободното пространство.

Конкретният метод за монтиране на греда върху бетонна основа силно зависи от това коя част от сградата се работи. За да получите най-пълна представа за предстоящата работа, ще разгледаме подробно всички опции.

Най-често закрепването на дървени конструкции към бетонна основа се извършва по време на изграждането на дървена къща. Най-очевидният метод за закрепване са анкерните пръти, които се закрепват към армировката още преди да се излее с бетон и след втвърдяване остават да стърчат, представлявайки готов крепеж. Този метод е добър с това, че не предполага пробиване на бетон, което означава, че не застрашава неговата цялост. Когато основата се втвърди, трупите на корпуса се закрепват към шпилките, в които предварително се пробиват специални отвори в предложените точки на свързване. За пълно фиксиране трупът трябва да бъде допълнително прикрепен към фиби с гайки и шайби.

Монтажът върху анкерни болтове се извършва чрез пробиване на отвори за дюбели-пирони с перфоратор. За да се гарантира, че дупките в трупа и бетонната основа са идеално подравнени, корпусът трябва да се държи в планираното положение и да се пробива само по едно и също време с бетона - никога отделно. След образуването на дупката детайлите на бъдещата сграда незабавно се закрепват с дюбел-пирон.Недостатъкът на този метод е, че дюбелното съединение е задължителен отвор в хидроизолационния слой, макар и малък. Едва ли си струва да напомняме, че дървесината има тенденция да се влошава бързо при влажни условия.

Металният ъгъл помага да не се докосва бетонната плоча и надеждно да се фиксират дървените конструкции, които се издигат, но след това е необходимо да се фиксира вътре в сградата. Върху лентова основа дървената конструкция може да се държи дори под собственото си тегло, без специално закрепване, но това е само ако е относително лека. Методът е добър за възможността за подмяна на изгнили трупи, но не е подходящ за рамкова конструкция върху колонна основа.

В последния случай решението на проблема ще бъде закрепването към решетка - дървена решетка, която обгражда пилотите. Самата тя е закрепена към пилотите с помощта на армировъчни пръти - дебели метални пръти, които се вграждат в стълбовете по време на строителната фаза. В този случай върху гредите се маркират дупки и се правят дупки, с които решетката се поставя върху прътите.

Греда 50X50 mm се използва активно за изграждане на летва върху бетонен под. При създаването му дървените трупи трябва да бъдат разположени на стъпки от 50–70 см, в зависимост от очакваното натоварване. Закрепването им към пода се извършва чрез пробиване на отворите за анкерите. Анкерният болт трябва да се постави в предварително доставената метална втулка. След това изоставанията са принудени да бъдат хоризонтални, като ги подпират отдолу с парчета фибран, а свободните пространства под гредите се запълват с полиуретанова пяна.

Монтажът на дървен материал към бетон е възможен дори в ситуация, когато просто трябва да фиксирате цокъла. Ако всичко е в идеален ред със стените и те могат да се похвалят с равна повърхност, можете дори да решите проблема с лепило. Трябва обаче да се има предвид, че демонтирането по време на последващи ремонти ще бъде проблематично.

При идеално плоски стени е приемлив друг метод на закрепване: върху ъглови скоби. Монтажът им се извършва върху пластмасови пирони за дюбели, така че бетонът все още трябва да се пробива. Това обаче няма да се вижда отвън, защото цокълът ще щракне на мястото си на скобата и напълно ще го скрие от любопитни очи. В този случай всички неравности в стената ще бъдат забележими веднага.

Монтажът с дюбели изисква специални грижи, тъй като разцепването на тънък калдъръмен цокъл е проста задача. Направата на отвор в цокъла се извършва чрез зенкерване, като в идеалния случай диаметърът трябва да бъде точно настроен спрямо диаметъра на главата на крепежния елемент. За да не се вижда самонарезният винт след приключване на работата, той обикновено е запечатан с декоративна тапа. Можете да го закупите в същия магазин, от който е закупен перваза. Като алтернатива може да се използва шпакловка, но този метод ще усложни бъдещия демонтаж.

Един от редките начини за закрепване на перваза е да го забиете. Последният няма да влезе в бетона, така че плочата първо се пробива с победна бормашина, а дупките се запълват с дървени тапи - ще заковаме цокъла към тях. Както в случая с дюбелите, гредата на цокъла изисква внимателна обработка: предварително се пробиват дупки и се прави зенкер, а след завършване на монтажа главите на крепежните елементи са скрити с тапи.

Ако первазът не носи никакво специално натоварване, тогава монтажът на летвите върху бетонната стена, независимо дали е вътре или извън сградата, вече е задача, която изисква по-здраво закрепване, дори ако върху решетката са закрепени леки довършителни материали. В този случай дюбелите се считат за оптималната и практически безспорна версия на крепежните елементи, а най-дългите - поради наличието на дебел слой мазилка в стари сгради, те ще трябва да бъдат завинтени на дълбочина най-малко 4 см.

Днес има дюбели, които вече не изискват пластмасова втулка за завинтване - те могат да се завинтват директно в тухла или бетон. Можете да идентифицирате такива крепежни елементи със звездичка вместо кръст на главата. В повечето случаи те са проектирани за дупка с диаметър 6 мм, но опитни строители казват, че 6,5 мм бормашина ще помогне много повече, в противен случай крепежните елементи просто не могат да бъдат завинтени.

Технологията за монтаж на щайги остава класическа и не предполага никакви нововъведения. Гредата, планирана за монтаж, се полага към стената и позицията й се проверява за правилно ниво, след което започват да пробиват стената направо през нея.

Отделна технология е закрепването на дървен покрив или Mauerlat върху дървени стени. Независимо от теглото на конструкцията, трябва да се има предвид, че тя редовно е изложена на вятъра, поради което трябва да бъде фиксирана възможно най-надеждно, като се избягват измествания и особено падане.

Най-очевидният вариант за монтаж е котва. Подходящ е не само за монтиране на покрив, но и за закрепване на всякакъв вид ламели към тавана, дори и тежък: от лъч 100X100 мм. Както в случая на закрепване на такива конструкции във всяка друга позиция, пробиването на отвора за котвата се извършва чрез проходния метод, с предварително нанасяне на Mauerlat или отделни закъснения. За закрепване обикновено се използват метални втулки, които са склонни да се разширяват в края, когато гайките се завинтват в тях.

Ако къщата току-що се издига, разумно е да поставите шпилки в конструкцията на стените, които ще изпълняват функцията на крепежни елементи и ще ви позволят да не пробивате бетон. Шпильките са прикрепени директно към армировката още преди изливането на бетона, докато са направени с приличен марж на дължина: в идеалния случай те трябва да се простират с 4–5 см от естествената бетонна плоча и дори отвъд планираната греда. Този подход ви позволява да поставите 2-3 слоя покривен материал между бетона и Mauerlat за надеждна изолация и едва след това да прикрепите самия дървен материал. Така че изолационният материал да е плътно притиснат, да няма пукнатини и люлеене, цялата конструкция след монтажа се завинтва с гайки и шайби.

Има и вариант с тел, който въпреки привидната си примитивност се използва доста интензивно. Техниката е много подобна на закрепването с шипове: с помощта на тел с диаметър 6 мм, прътът просто се завинтва към бетонната основа.

При строителството е важно да се избягват грешки, които могат да повлияят неблагоприятно на здравината и издръжливостта на издигащите се конструкции. В случай на закрепване на прът към бетон, обърнете внимание на няколко грешки, които не трябва да се правят.

• Диаметърът на отвора за пластмасовата втулка никога не трябва да надвишава неговия собствен диаметър. Ако вашите инструменти дават голяма грешка, просто трябва да вземете свредло с 0,5 мм по-тънко.
• Извивките в дупката са крайно нежелателни. Половината ръкав трябва да влезе лесно в дупката и едва след това може да бъде завършен с чук.
• Самонарезният винт трябва да бъде потънал в бетона с най-малко 2 см. Моля, обърнете внимание: специално в бетон, а не само в стена! Дебелината на мазилката, която не е надеждна основа за крепежни елементи, също може да достигне 2 см, така че общата дълбочина на проникване на самонарезния винт в идеалния случай трябва да започне от 4 см.
• Самонарезният винт трябва да е много по-дълъг от пластмасовата втулка, с която се използва. Формулата за изчисление е доста проста: взема се дължината на ръкава, дебелината на прикрепената шина и 10 мм в резерв - сумата от всички тези стойности е препоръчителната дължина на закопчалката.
• Необходимо е да пробиете стената на дълбочина, която е най-малко 2 см по-дълга от дължината на използваната втулка. За да не отидете твърде далеч, можете предварително да отбележите нормалната дълбочина с ярък флумастер върху свредлото. Имайте предвид, че утайката в дупката пречи на правилното оценяване на нейната дълбочина, затова е препоръчително прахът да се отстранява навреме с прахосмукачка.
• Диаметърът на самонарезния винт се избира индивидуално в зависимост от дебелината на стената на втулката - последните не трябва да се навиват зад завинтените крепежни елементи.

За закрепване на дървения материал към бетон вижте видеоклипа по-долу.