Всичко за пробиване на дупки за стълбове

Пробиването на дупки за стълбове е необходима мярка, без която не може да се изгради изключително здрава ограда. Верижна мрежа със стълбове, забити в земята, не е най-надеждното решение: част от стълб, забит в земята, ръждясва за няколко години. Надземната част на стълба, след като е загубила опората си, ще падне.

Пробиването на дупки за оградни стълбове или опори за некапитални (нежилищни) конструкции и сгради задължително включва бетониране на подземната част на стълба. Бетонът предпазва стоманата, от която е направен всеки такъв стълб, от въздействието на соли, основи и киселини, съдържащи се в почвата. Той предпазва от стълба излишната влага. За това са необходими дупки (ями) - под всеки от стълбовете.

Трудно е да се пробиват ръчно дупки (с помощта на манивела). За да пробиете няколко дупки в земята за един час и да не копаете една от тях за час и половина до два, използвайте електрическо задвижване или бензинов мотоблок, който привежда портата в бързо въртене. Той също така ще пробие дълбока водна дупка след няколко часа. Пробиването се извършва строго вертикално.

Ръчното пробиване е крайна мярка, когато дълго време няма достъп до механични шнеки. Най-простият вариант е ръчна градинска бормашина, която можете да направите сами само за няколко часа. Снабден е с Т-образна дръжка, като я върти, работникът постепенно потъва в земята. Ако трябва да пробиете на дълбочина повече от метър, за удобство на работа е предвидена допълнителна секция, която е свързана към дръжката и работната част на свредлото с помощта на съединители. Теоретично, с помощта на ръчна бормашина и голям брой секции е възможно не само да се пробият дупки под стълбовете, но и да се стигне до подземните води, лежащи на дълбочина 40 m - при условие, че масата на всички секции не пречи на един човек да направи канал с такава дълбочина, а плътността на почвата не е непосилно голяма.

Електрическите бормашини са разделени на горивни, електрически и хидравлични. Първите са оборудвани с двигател с вътрешно горене, който генерира приемлив въртящ момент за ефективно пробиване на почвата поради изгарянето на газ, бензин или дизелово гориво. Вторият се основава на електрическо задвижване с мощност от 2 киловата или повече. Други се отнасят до професионален инструмент: хидравличното задвижване на шнека за дупки най-често се монтира на мобилна (автомобилна) платформа с допълнителни земни брони, които предотвратяват люлеенето на машината при бързо стартиране и внезапно спиране.

В някои случаи се монтира хидравличен повдигач-ротатор на специално оборудване, например на преработен багер или трактор. След като е наел такова оборудване за ден или два, потребителят решава да изкопае дупки под стълбовете по целия периметър (често повече от сто) през същия период. Електрическа бормашина може да бъде направена на базата на перфоратор с висока мощност (от 1400 W). Този механичен инструмент ще се справи с пробиване на дупки за оградни стълбове, опори за строящо се помощно помещение. Това ще ускори процеса на копаене на дупки за разсад на овощни дървета и храсти.

По вида на работната част бормашините се разделят на:

• проста градина - работната част е сглобена от два полудиска от циркуляр;
• винт - свредлото има винтова част от стоманена лента, навита около оста и поставена на ръба преди заваряване.

Първите се инсталират основно на ръчно устройство. Последните се използват по-често като част от механизирано устройство, завъртано не от ръцете на работник, а с помощта на задвижване.

Черноземно-песъчлива глинеста почва е по-малко плътна. Puffy (в резултат на продължителни студове) също прави свои собствени корекции на дълбочината и диаметъра на отвора. В такава почва дълбочината на подземната част на колоната е най-малко един метър. Много собственици на селски къщи, променяйки старата мрежеста ограда на нова (изработена от професионални тръби и покривни листове), задълбочават стълбовете до ниво от 1,4 метра или повече. Глинеста (или глинеста), както и камениста (съдържаща гладки камъни или скални фрагменти) почва премахва необходимостта от заравяне на стълбовете на дълбочина повече от метър. Общата дълбочина е 0,8-0,9 m.

Диаметърът на отворите, повече от половин метър, е непрактичен за всмукателните секции. Оградата не принадлежи към капиталовия тип конструкция: върху нея действа само нейното тегло, което е стотици пъти по-малко от теглото на малка селска къща, и възможната навеса по време на ураган (подовата настилка от профилирана ламарина издържа на вятъра) . Порта, комбинирана с врата, ви позволява леко да надвишите диаметъра на отвора, но потребителят знае, че колкото по-дълбока и по-широка е дупката под стълба, толкова повече бетон ще изчезне. По-големият диаметър, дължина и тегло на бетонния "слитък" ще позволи на стълба да се държи десетки години, като му попречи да примижа дори и градус.

Височината на надземната част на стълба за същата ограда - не повече от 2 m... Има смисъл да се постави по-висока ограда, ако обектът не е дача или селска къща, а охраняема структура, например пункт или клон на държавна служба, университет, болница, военна част и др. . .. Разстоянието между центровете на две съседни дупки (местоположението на стълбовете) е избрано така, че оградата да не присвива, да не пада, например, поради чести и силни ветрове в района. Например, за стълбове, където се използва квадратна профилирана тръба с напречно сечение 50 * 50 mm и правоъгълна тръба 40 * 20 се използва като хоризонтални напречни греди, разстоянието между две съседни опори е не повече от 2 m.

Преди пробиване на дупки за стълбове и подпори с бормашина, територията се маркира - по предварително изготвен план на обекта. При маркиране колчетата се монтират в центъра на бъдещите дупки. NSЛенът на обекта или терена взема предвид диаметъра на дупките - това играе важна роля при избора на оптимално разстояние между стълбовете.

Квадратна, правоъгълна или кръгла - тръбата трябва да бъде нарязана на равни части. Например, глинеста почва предвижда тръбни секции от 3,2 м (1,2 "потънали" в земята и изляти с бетон). Диаметърът на отвора е 40-50 см. По време на процеса на маркиране зоната трябва да бъде отцепена по периметъра с въдица или тънък канап, опънат върху колчета. Последните са разположени в ъглите на сайта. По тази линия се измерва същото разстояние между стълбовете. Етикетите се закрепват под формата на допълнителни колчета.

За да изкопаете дупка в земята, следвайте стъпките по-долу.

1. Изкопайте малък (горен) слой почва 10-20 см с лопата. Това ще зададе прогнозното местоположение на бъдещата дупка.
2. Поставете свредлото във вертикално положение. Започнете с него, за да разрежете слой земя след слой, като запазите вертикалното положение. Приложете малко натиск върху инструмента - без усилие от страна на майстора, той няма да се движи толкова бързо, колкото е необходимо, за да върви работата ефективно. Твърде силното натискане и твърде бързото навлизане на сеялката дълбоко в почвата може да повреди режещия ръб с чужди едрозърнести включвания. Бързо нарастващото съпротивление на разрушената почва ще "потопи" оборотите на двигателя.
3. След няколко пълни завъртания извадете свредлото от земята.чрез премахване на разрушената почва и изчистване на режещите ръбове от полепналата пръст. Повторете предишните две стъпки отново.

Ако бормашината не реже земята правилно и ефективно, както при стартиране, проверете за тъпи режещи ръбове. Затъпяването на остриетата е често срещано явление върху твърда земя, в която могат да се натъкнат камъни и други чужди частици, различни от фината структура на глината.

1. С помощта на електрически или бензинов шнек сондирането на почвата ще бъде значително ускорено. Последователността на пробиване на стълбове или пилоти може да бъде както следва.
2. Монтирайте работната част (режещия инструмент), като фиксирате дръжката й в затягащия механизъм на задвижването. Проверете дали оста не е огъната - при въртене извитата ос "върви" в различни посоки, лесно се проверява чрез откриване на ритмични отклонения на горната част на свредлото в различни посоки. Несъответствието на работния инструмент ще бъде дадено от биенето на свредлото по време на пробиване.
3. Поставете бормашината вертикално. Започнете да пробивате.
4. Когато сеялката намали скоростта до точката, при която ефективността рязко пада, включете режима на заден ход (реверс). Това ще позволи на инструмента да излезе от разпадащата се почва. Оборотът ще се увеличи. Превключете мотора или електрическата бормашина от обратно към нормалното и разхлабете слоя, който се пробива.
5. Извадете разрушената скала от дупката, почистете остриетата от прилепналата пръст. Продължете да пробивате по-навътре.
6. Повтаряйте пробиването, докато отворът достигне желаната (съгласно заданието) дълбочина.

Ако е станало много по-трудно за пробиване и ефективността и скоростта на пробиване значително са намалели, добавете 20-30 литра вода към отвора. Почвата, втвърдена и прекалено уплътнена от горните слоеве, ще омекне. Тъй като глината се превръща в кал, която трудно се отмива, е полезно да продължите да пробивате същата дупка след ден-два - когато водата се абсорбира напълно и горните слоеве глина няма да залепнат за остриетата на свредлото.

Шнековата бормашина, която се използва по-често с мотоблок или електрическо задвижване, подобно на бормашина, която пробива дърво или метал, премахва значителна част от почвата отвън сама. След монтаж на мястото на пробиване и с по-нататъшно напредване в дълбините, не си струва да дърпате нагоре, извличайки земята - само обикновените бормашини имат този недостатък, чиято режеща част е направена от две половини.

Твърде плътната почва ще изисква пробиване на дупка с намалена скорост - електрическата бормашина има няколко скорости. Спазвайки точно технологията на пробиване на отвори за стълбове, майсторът ще осигури високо качество и издръжливост на стълбове за ограда или малка конструкция. Отклонението от горните схеми почти веднага ще доведе до изкривяване на носещите конструкции.

За визуално видео за пробиване и бетониране на стълбове вижте следното видео.