Как да направите огъване на арматура със собствените си ръце?

Огъването на арматура е вид работа, без която никоя конструкция не може. Алтернатива на огъването е трионът и заваряването на арматурните пръти. Но този метод е твърде дълъг и отнема много енергия. След производството на първата партида арматурни пръти са създадени машини за огъването им.

В най-простия случай машината за огъване на арматура включва корпус и работен механизъм. Първата служи като основа, върху която е прикрепена и завъртяна втората. Без надеждна основа няма да можете да огънете ефективно армировката - тя трябва да бъде здраво фиксирана. Движението на армировъчния прът (с изключение на частта, която се огъва в правилната посока) трябва да бъде напълно изключена.

Но всички тези огъващи котви са обединени от общ принцип: арматурата не трябва да се огъва рязко и под остър ъгъл - без значение колко дебел или тънък е самият прът. Основното правило за огъване на армировката е - радиусът на огънатия участък трябва да бъде най-малко 10 и не повече от 15 диаметъра на самия прът. Подценяването на този индикатор заплашва да счупи армировката, което рязко ще влоши работните параметри на рамката, сглобена от прътите. Когато е надценена, структурата, напротив, няма да има достатъчна еластичност.

Преди да направите машина за огъване, прочетете съществуващите чертежи или направете свои собствени. Като първоначални данни е важна дебелината на армировъчния прът и техният брой. Маржът на безопасност на устройството, надвишаващ усилията за огъване на съществуващите арматурни пръти, се избира като голям поне три пъти, ако бизнесът е пуснат в движение и огъвате армировката за голям брой клиенти или грандиозна конструкция е планирано.

Ако е избран чертеж, тогава са необходими следните инструменти и приспособления.

1. Шлифовъчна машина с комплект режещи и шлифовъчни дискове. Без него е трудно да се реже масивен профил и армировъчни пръти.
2. Електрическа бормашина и HSS бормашини.
3. Заваръчна машина и електроди.
4. Чук, чук, мощни клещи, длето (пила), централен перфоратор и няколко други инструмента, без които нито един ключар не може.
5. Вице за работна маса. Тъй като конструкцията е здрава, тя трябва да бъде фиксирана.

Като материали ще ви трябва:

• ъглов профил (25 * 25 мм) с дължина 60 см;
• стоманена пръчка (диаметър 12-25 мм);
• болтове 2 * 5 см, гайки за тях (с 20 мм вътрешен диаметър), шайби за тях (може да се нарязват).

Устройството, което правите, тежи повече от един килограм. Увеличеното тегло и масивност на цялата конструкция ще осигурят здравината, необходима за огъване на армировката.

В крайна сметка можете да получите универсален огъвач на арматура, който работи и като огъвач на тръби. Такова устройство ще се окаже двойно полезно от обикновена машина, на която дори половин инчова медна тръба за "линията" на климатика не може да бъде огъната.

Подгответе крика. Ще ви трябва обикновен автомобил - той е в състояние да повдигне товар до два тона. Моля, направете следното.

1. Изрежете равни дължини от 5 см от стоманения профил.
2. Изберете парче армировка с диаметър най-малко 12 мм.Нарежете го на парчета с желаната дължина с помощта на мелница или хидравлични ножици.
3. Поставете краищата на армировъчните пръти вътре в ъгловата секция и ги заварете към нея. Свържете частите на профила една с друга. В този случай е позволено да се свърже профил с ширина 35 mm по цялата му равнина, а 25 mm части са свързани само от крайните страни.
4. Заварете получените приспособления един с друг. Резултатът е устройство, което директно огъва армировката, играе ролята на един вид клин.
5. Фиксирайте получената работна част върху крика, като предварително сте я поставили хоризонтално и вертикално. Една непълно подравнена структура би работила неефективно.
6. Направете носеща Т-образна конструкция. Височината му трябва да бъде 40 см, ширината - 30.
7. Изрежете отделни парчета, подобни на тръби от ъгъла. Заварете ги към рамката. Използвайте ги, за да поправите крика.
8. От страните на носещата рамка, на 4-5 см от работния (огъващ) ъгъл, заварете две части от ъгловия профил. Заварете пантите към тези сегменти.

Най-простият дизайн на армировъчен огъвач от ъгли се прави по следния начин.

1. Нарежете парчета ъгъл 20 * 20 или 30 * 30 с дължина 35 см и до 1 м. Дебелината и размерът на ъгловия профил зависи от най-големия диаметър на прътите, които трябва да бъдат огънати.
2. Заварете щифт към леглото - основа от U-образен профил с дължина до 1 m... За него е подходящо парче по-дебела армировка.
3. Отрежете парче тръба с подходящ диаметър, така че да се плъзга свободно върху заварения щифт. Заварете към него по-голямо парче от ъгъла - уверете се, че ъгълът и тръбата са перпендикулярни един на друг. Пробийте празнина в ъгъла на мястото, където е заварена тръбата - за нейния вътрешен диаметър.
4. Плъзнете ъгъла с тръбата върху щифта и маркирайте къде е заварено по-малкото парче от ъгъла. Отстранете ъгъла с тръбата и заварете втората част от същия ъглов профил към леглото.
5. Заварете още една армировка към края на подвижната конструкция, която ще поемете по време на работа. Плъзнете върху него неметална дръжка - например парче пластмасова тръба с подходящ диаметър.
6. Заварете краката от дебела армировка към леглото.
7. Смажете търкащите се повърхности - ос и тръба с грес, литол или машинно масло - това ще удължи експлоатационния живот на арматурата. Сглобете конструкцията.

Огънката на лагерната арматура се прави от лагери (можете да вземете износени) и парчета профил 3 * 2 см и тръби с вътрешен диаметър 0,5 инча. За да сглобите такава конструкция, направете следното.

1. Нарежете профилната тръба 4 * 4 см - имате нужда от парче с дължина 30-35 см.
2. В парчето профил, взето за дръжката на сглобената конструкция, пробийте двойка дупки с диаметър 12 мм. Поставете 12 мм болтове в тях.
3. Поставете гайките на гърба. Заварете ги към профила.
4. В единия край на профила 3 ​​* 2 см, изрежете малък прорез за носещата втулка. Заварете го. Тя трябва да е плоска като главината на колело на велосипед.
5. В парче профил 4 * 4 см изрежете разрезите, за да фиксирате ръкава. Като фиксираща част се използва прът на амортисьора.
6. Заварете лоста към профилната конструкция. Основата му е 05-инчова тръба.
7. Изрежете парче ъгъл 32 * 32 мм - дължина най-малко 25 см. Заварете го към квадратен профил с припуск от 1,5 см. Поставете опора от стоманена лента.
8. Използвайте няколко парчета чиния и парче фиби, за да направите подвижна запушалка.
9. Заварете рамото към носещата конструкция. Инсталирайте лагерите и сглобете устройството.

Огъването на пръта на главината е подобно на лагерния прът. Като завършена конструкция можете да използвате главината на колелото и основата на старата кола, от която не е останало нищо освен носещата конструкция на шасито и каросерията. Използва се главина (със или без лагери) и от мотоциклет, скутер, скутер. За тънки пръти с диаметър 3-5 mm (те често се произвеждат без оребрена повърхност) се използва дори главина за велосипед.

Всички лагери са подходящи - дори и със счупена клетка... Топчетата се използват цели. Повърхността на главината трябва да е идеално гладка, със 100% кръгло напречно сечение, което е лесно да се провери с микрометър. Изтритите (особено износени от едната страна) топки карат структурата да „върви“ от едната страна на другата. Ролята на примитивен сепаратор тук се играе от къс тръбен участък със съответния диаметър.

Както топките, така и частта от тръбата, която ги държи, се изчисляват за диаметъра на огънатата армировка: основното правило „12,5 диаметъра на пръта“ не е отменено. Но новите лагери с бронирана клетка ще дадат най-добър ефект и издръжливост. При ъглов прът половината от главината често се използва като опорен (радиален) щифт.

Не се опитвайте да огънете армировката с голи ръце, като стъпите върху нея. Дори тънките щифтове ще изискват поне менгеме, монтирано на пейка, и чук. Отказът от устройства и усилваща машина е изпълнен с висок риск от нараняване - имаше случаи, когато такива "смелчаци" бяха сериозно наранени, след което бяха отведени от "линейка". Не огъвайте арматурата с резки движения.

Процесът трябва да е гладък: стоманата, без значение колко е пластмасова, претърпява напрежение от външната страна на ъгъла на огъване и компресия отвътре. Рептанията, твърде бързото огъване на прътите нарушават технологията на студено огъване. Пръчката се нагрява, получавайки допълнителни микропукнатини в завоя. Шутът може да разхлаби и дори да счупи материала.

Огъването трябва да е гладко, а не многоъгълно и "набръчкано", както при тръбите за отопление и вода, нагрявани в завоя с помощта на газово заваряване или паялна лампа. Не се опитвайте да нагрявате огъната пръчка по никакъв начин - в мангал, огън, на газова горелка, облегнат на горещ нагревателен елемент, електрическа печка и т. н. Не се допуска дори поръсване с вряла вода - пръчката трябва да бъде при същата температура като въздуха около него.

Ако не можете да огънете пръта, изрежете и заварете двете части с краищата, под прав или друг ъгъл. Простото връзване на такива парчета на места с постоянно натоварване на ударно опън (фундамент, междуетажни тавани, ограда) е неприемливо - конструкцията ще се разслои след няколко години и конструкцията ще бъде призната за аварийна, опасна за живеене (или работа) на хората в него. Не използвайте машина за огъване на арматура, която не е предназначена за пръти с необходимата дебелина. В най-добрия случай машината ще се огъне - в най-лошия, опорно-подвижната част ще се счупи и ще се нараните или ще паднете, ако приложите твърде много сила към машината.

Ако арматурната машина е сглобена на болтови връзки - уверете се, че болтовете, гайките, шайбите са изработени от висококачествена стомана, както и ъглите, пръти, профил. Често строителните магазини и хипермаркети продават крепежни елементи от евтини сплави, в които стоманата се разрежда с алуминий и други добавки, които влошават нейните свойства. Често се срещат некачествени болтове, гайки, шайби, шпилки. Проверете ги внимателно. По-добре е да преплатите малко, но да вземете добри болтове от легирана стомана или неръждаема стомана, отколкото да използвате тези от "пластилинова" стомана, която се деформира лесно с всяко осезаемо усилие.

Избягвайте крепежните елементи за "потребителски стоки" - те са подходящи например за фиксиране на покривно желязо и пластмасови листове, веднъж завинтени към гредите и опрени върху тях. Но тези болтове не са подходящи, когато се изисква постоянно ударно натоварване.

Не използвайте тънкостенен профил, използван за монтаж на подове от гипсокартон и сайдинг панели за производството на армировъчен огъвач. Не могат да огънат дори 3-милиметров прът - деформира се самият ъгъл, а не огъваемата армировка. Дори няколко такива ъгъла, вложени един в друг, ще направят конструкцията много проблематична, огъването с такова съмнително устройство е неприемливо. Използвайте профил с нормална дебелина - същата стомана като самите пръти. В идеалния случай, ако има парче релса за леглото на устройството. Но това е много рядко.

Добре направеният огъвач на арматура бързо ще се изплати. Основната му цел е да направи рамка за основата на частна къща и стопански постройки, ограда като ограда. И ако сте и опитен заварчик, тогава ще започнете да огъвате фитинги по поръчка, както и да готвите врати, решетки, всмукателни секции от него, тогава такова устройство ще ви даде допълнителни пари.

Как да направите огъване на арматура със собствените си ръце, вижте по-долу.