Как да огънете арматурата у дома?

Отминаха дните, когато домашен майстор огъваше пръти и малки тръби през нощта срещу железен или бетонен стълб за фенер, стоманена ограда или ограда на съсед. Огъвачите на пръти се произвеждат в големи количества - като болторези, шлайфмашини и ударни бормашини с различен капацитет, те са достъпни за всеки.

Често срещана причина за огъване на армировката е създаването на стоманени рамки от нея. Основното им приложение е за укрепване на бетонни плочи и основи. Без стоманена рамка бетонът не може да издържи на повишени натоварвания и пукнатини, разпада се не в продължение на десетилетия, а с години.

Армировката е "гръбнакът" за всяка основа и стоманобетонни панели. Една от високоспециализираните области - самостоятелно изработена плоча от бетон и свързани (или заварени) арматурни пръти за септична яма или малка домашна стълба... Второто приложение на огъната армировка е създаване на подове и решетъчни конструкции чрез заварени шевове: огънати арматурни пръти и профилна стомана се използват за изработка на врати, парапети, оградни секции, решетки за прозорци и много други.

Фитингите се огъват по студен метод - без нагряване над газова горелка или в огън (или мангал). Това важи и за стоманата - при нагряване тя променя свойствата си, по-специално губи якост, не може да се огъне в това състояние. Композитните материали, фибростъклото просто ще изгорят и се разпаднат, веднага щом загреете пръта поне до няколкостотин градуса.

Не пилете огъването - армировката не трябва да има остри ъгли. При нагряване е неприемливо да се огъва рязко и под тъп ъгъл, тъй като тръбите понякога се огъват. Такива методи за облекчаване ще доведат до преждевременно (на моменти) разрушаване на цялата структура.

Така, радиусът на огъване на пръчка на 90 градуса с диаметър 12 mm е 12-18 cm, за прът 14 mm - 14-21 cm, за дебелина 16 mm - 16-24 cm. При създаване на 180 градуса (U-образни скоби, след завъртане на чиито краища се почукват резби за гайки) или огъване на 360 градуса, се прилага същият стандартен радиус.

По-голям радиус, напротив, въпреки че ще запази целостта на пръта, няма да му даде достатъчна еластичност.

Стоманата, въпреки относителната си нечупливост в сравнение със същите алуминиеви сплави, желязо, съдържащо въглерод и сяра, може да даде лек счупване, докато се нагрява от вътрешно триене, което нарушава технологията за 100% студено огъване. Някои сортове са лесни за повреда. Ето защо е приет стандартът за радиуса на огъване. Към фибростъклото се подхожда още по-внимателно - подобно на листовете от фибростъкло, фибростъклото дава "замъглено" прекъсване, чиято точна среда е невъзможно да се определи. Това се доказва от промяната в блясъка на повърхността на пръчката в точката на огъване до матов блясък.

Машината за огъване (машина за огъване на пръти) може да бъде ръчна или механична.И на двамата можете не само да огънете пръта в пръстен, в "завой" и "завой", но и да направите букви, цифри и други символи от парчета от такъв прът, да направите плочки (къдрици) за парапети и порти. Последната област на приложение е за създаване на основата на светещ знак.

Най-простите машини за огъване на пръти се появиха след армировката. Използват се както за огъване на гладки кръгли и квадратни пръти, така и за оформяне на оребрени. Не е по-лесно да огънете нито една от пръчките - както гладката, така и оребрената пръчка имат еднакъв диаметър. Една и съща машина може да се справи и с двете. Колкото по-дебел е пръчката, толкова по-мощно е огъването на пръта за него. Твърде голяма машина ще "разтегне" радиуса на огъване, малка машина ще се счупи.

Ръчната машина се управлява от един човек. Или няколко - когато пръчката е доста дебела и усилията на един работник не са достатъчни, въпреки дългите, удобни и издръжливи лостове за натиск. Най-простият модел включва диск за огъване, върху който има няколко щифта, много по-дебели от най-големия прът, с дължина до 10 см. Дискът в центъра е неподвижно свързан с ос (главина), неподвижно свързана със задвижващия вал. Недалеч (на разстояние един или два радиуса на диска) има ограничители, между които се вкарва пръчката, за да се избегне отклонението му при огъване. Освен това пръчката може да бъде фиксирана, така че да не се движи ненужно. Цялата механика за огъване е монтирана върху рамката на устройството.

За рязане на прътите се използва мощен болторез с лостове с дължина 1-1,5 м. В специални случаи се използва огъване на тръби - с негова помощ се огъват и пръти, а не само тръби. Както огъването на тръби, така и огъването на пръти се фиксират лесно - в работната му (огъващата) част се пробиват отвори. С тяхна помощ устройството се фиксира върху всяка носеща конструкция, в която предварително са пробити отвори за болтове.

Механизираното огъване на пръти използва въртящия момент от скоростната кутия, задвижван от мощен двигател, вместо усилията на работниците... Доста е трудно да се направи такава машина у дома: за пръти с диаметър до 16 мм ще е необходим механизъм, който може да повдигне кабината на асансьора.

Супер дебели пръти (20-90 мм в диаметър) могат да се огъват само в производството. Колкото по-мощна е машината, толкова по-тънки пръти (от 3 мм) е в състояние да се огъва: не е лесно да се извърши такава работа сама с клещи или менгеме. Професионалните огъващи пръти и тръби използват хидравлично задвижване - неговата мощност е не по-малка от усилията, създадени от крик.

Не всеки майстор веднага ще придобие готов щифт и щифт. Но затова е майстор, да се измъкне от ситуацията без да харчи почти стотинка за огъване на армировката... След като разгледа дизайна на готовата машина, капитанът лесно ще направи устройство, което го замества. Това е особено необходимо за тези, които строят къща "от нулата" и са изправени пред полагане на стоманобетонна основа, а също така готви вратички, огради, порти, врати от армировка по поръчка.

Основната част в самоделната машина е стоманена рамка - корпус. Към него са прикрепени лостово задвижване и огъващ диск с упорни щифтове. Вместо щифт се използва и ъглов профил. Въртяща се платформа с лост, върху която са разположени огъващите и натискащи щифтове, е изградена, като се вземе предвид дебелината (диаметъра) на щифта и количеството на обработваната армировка. Такъв щифт е фиксиран или към работната маса, или към пода на работното помещение.

Пръти с малка дебелина - до 8 мм - се огъват със собствените си ръце, например с помощта на тръби. Един от тях - устойчив - е закрепен в мощен менгеме.Вторият - огъване, заместващ основния "пръст" в машината - се поставя върху армировката и с негова помощ този прът се огъва. Никой "занаятчийски" метод не може да се сравни с качеството на работата, извършена на машината. Факт е, че по-трудно е да се контролира правилното изпълнение на основното изискване - 12,5 диаметъра на пръта - ръчно.

За да избегнете една от често срещаните грешки, огънете правилно.

1. Не огъвайте композит и фибростъкло - той се напуква, след което лесно се "довършва". В резултат на това ще се счупи. По-правилно е да го нарежете на необходимите сегменти и да завържете краищата им, оставяйки малка вдлъбнатина.
2. Недостатъчно мощна машина ще се счупи, когато се опитате да огънете твърде дебел прът върху нея. Ако в процеса на огъване или самият щифт се счупи, или машината, работникът, огъващ арматурата на ръка, се наранява или от треска, или от загуба на равновесие (според законите на физиката). Неправилно настроена моторизирана машина счупва двигателя и/или скоростната кутия.
3. Тънък прът, поставен в мощна машина, се огъва твърде бързо - това може да доведе до загряване. В резултат на това самата технология на процеса ще бъде нарушена. Факт е, че вътре в завоя металът или сплавта се подлага на компресия, отвън - на разтягане. И двамата не бива да са прекалено нахални.
4. Не работете на машина, която няма защита срещу частици от огъваща армировка. Това важи особено за неметали, от които е направена композитната основа.
5. При огъване със "супер тежката" машина, предназначени за фитинги с диаметър 4-9 см, по-тънките щифтове се поставят в един ред, а не в сноп, наподобяващ кабелен сноп. Това ще гарантира, че радиусът на огъване е същият.
6. Не огъвайте армировката върху близките дървета. Подгответе най-простото работно място. Един от най-добрите начини е бетонирането на дебелостенна тръба в земята. Къси - до 3 м - парчета армировка лесно се огъват директно в него. Някои майстори заваряват фуния с криволинейно отклоняващи се стени към такава тръба, симулирайки работната повърхност на огъващото (аксиално) колело на машината.
7. Не дърпайте при огъване на пръта. - те ще провокират появата на микропукнатини дори в щифт, изработен от най-гъвкавата, устойчива на усукване стомана.
8. Не огъвайте армировката с помощта на регулируем гаечен ключ, болторез, клещи (дори и най-мощните) и други инструменти, които не са подходящи за такава работа.... Такава работа ще направи малко - по-вероятно е един или друг инструмент да бъде повреден.

Спазването на тези правила носи отличен резултат - дори огъване - дори в напълно "занаятчийски" условия.

Опитен майстор може лесно да огъне фитинги дори без машина със собствените си ръце. Недостатъкът на "самоогъването" е повишената травма.

За информация как да огънете армировката без инструменти, вижте по-долу.