Изолация на основата: как да го направя правилно в продължение на много години?

Изолацията на основата е важен етап от топлоизолацията на къщата, а също така служи за защита на основата от замръзване и разрушаване. По-добре е да се извърши топлоизолация по време на строителната фаза, но ако е необходимо, може да се направи във вече изградено съоръжение.

Изолацията на основата ви позволява да предотвратите отрицателното въздействие на външната среда върху нея, което увеличава нейния експлоатационен живот и следователно периода на експлоатация на цялата конструкция.

Голям процент от топлинните загуби на обект се пада върху неизолирана основа, дори ако стените и покривът му са правилно изолирани. При загуба на топлина се налага да се активират допълнителни източници на отопление, което води до увеличаване на разходите за домакинство. Но най-важното е, че прекомерно нагрятият въздух става сух. Неудобно и безполезно е да си в такава стая.

Задължителна изолация се има предвид в тези мазета и мазета, които се използват като котелни, басейни, билярдни и др. Ясно е, че в експлоатираните цокли липсата на топлина прави невъзможно използването на помещението. Когато се намират в сутерена на комуникациите, също е важно да се осигури правилното ниво на температурните индикатори, в противен случай не може да се избегне тяхната повреда.

Също така е обичайно да се изолира пилотната основа, за да се намалят топлинните загуби на нивото на пода. За да направите това, сутеренната част е изолирана, като се внимава да се предотврати образуването на "мостове на студ" между метал и други елементи.

Топлоизолацията на основата ви позволява да избегнете подуване на почвата, тъй като последната не замръзва около основата. Това от своя страна помага да се избегнат вибрациите на почвата, които причиняват свиване и слягане на основата, нарушаване на нейната геометрия.

Както знаете, всеки тип основа има определена устойчивост на замръзване. За бетонни основи средната стойност е 2000 цикъла. Това означава, че конструкцията може да издържи до 2000 цикъла на замръзване и размразяване, без да губи техническите си характеристики. На пръв поглед цифрата е доста впечатляваща. На практика обаче за една зима могат да възникнат няколко десетки цикъла на замразяване и размразяване, което, естествено, намалява издръжливостта на основата.

Използването на топлоизолационни материали намалява броя на циклите на замръзване / размразяване, тъй като основата няма време да замръзне. В резултат на това общият брой на допустимите цикли се "изразходва" по-малко активно и следователно основата ще продължи по-дълго.

Изолацията на основата на частна къща или друг обект се извършва във връзка с хидроизолация, което ви позволява да удължите експлоатационния живот на конструкцията, да я укрепите и да я предпазите от отрицателните ефекти на подземните води и атмосферните явления.

Има значителен брой методи за изолация, но преди всичко си струва да решите дали изолацията ще бъде външна или вътрешна.Веднага трябва да се отбележи, че експертите препоръчват да се извършва топлоизолация отвън, тъй като това е по-ефективен метод.

Именно външната топлоизолация позволява максимално (с 20-25%) да намали топлинните загуби, както и да защити основата. При вътрешна топлоизолация повърхностите не натрупват топлина, следователно се появяват осезаеми топлинни загуби. Освен това повърхността, която не е изолирана отвън, замръзва повече (тъй като няма контакт с по-топло мазе или мазе) и съответно се срутва по-бързо.

С вътрешна изолация става почти невъзможно да се намали замръзването на почвата и да се предотврати издигане. Освен това подземните води продължават да влияят върху основата. Оказва се, че топлоизолацията отвътре само до известна степен спестява от загуба на топлина, но не защитава основата по никакъв начин.

Освен това, с вътрешна изолация полезната площ на помещението намалява, което може да бъде важно в случай на експлоатирани мазета. И накрая, с вътрешна топлоизолация, паропропускливостта на повърхностите почти винаги се нарушава, в резултат на което помещението се изпълва с влажни пари, микроклиматът му се нарушава.

Ако парите на влага нямат време да бъдат отстранени, те рискуват да се утаят върху повърхностите на основата, изолацията и довършителния материал. Всичко това води до тяхното намокряне и загуба на експлоатационни свойства. Дървените повърхности започват да гният, върху метала се появява корозия, върху бетона се появява ерозия, изолацията губи своята топлинна ефективност.

Можете да предотвратите подобни явления, като организирате слой пароизолация, както и точно изчисляване на дебелината на изолацията. Важно е точката на оросяване (границата, където влагата се превръща в капчици) да пада върху външния слой на изолацията или извън нея.

Особено внимание трябва да се обърне на фугите на вертикалните повърхности на основата и пода, подовете, фугите на повърхностите, тъй като при вътрешна изолация именно на тези места има голяма вероятност от появата на "студени мостове".

Трябва да се отбележи, че външната топлоизолация е по-ефективна и следователно за предпочитане. Експертите препоръчват използването на вътрешния само ако е невъзможно да се прилагат други методи.

Друг важен въпрос, който тревожи собствениците на жилища, е кога да се изолира основата. В идеалния случай това се прави на етапа на неговото изграждане, след отстраняване на кофража или инсталиране на решетката върху основата на пилота. В този случай е възможно да се постигне най-херметична изолация, да се получи по-добра външна изолация, както и да се намали трудоемкостта на процеса.

Важен момент при външната изолация е топлоизолацията както на вертикалните повърхности на основата, така и на хоризонталната щора. Тази препоръка може да бъде изпълнена с изолация по време на строителната фаза.

Ако обаче това не се получи, може да се направи изолация във вече построена къща.

Както вече споменахме, всяка сграда може да бъде изолирана. Изборът на конкретен метод зависи от това какво устройство има основата и самата конструкция, колко високи са топлинните загуби на обекта.

Като цяло вътрешната изолация се извършва по същите принципи като външната изолация. За да направите това, можете да използвате плочи от пенополистирол (не се препоръчват за експлоатирани помещения поради тяхната екологична несигурност), пръскане на полиуретанова пяна или пяна от пяна.

Тези нагреватели се закрепват към хидроизолационния слой, след което се извършва облицовката (по контактен метод или по принципа на вентилирана фасада).

Има и технология за топлоизолация с експандирана глина, но дебелината на слоя в този случай трябва да бъде най-малко 0,3 m.Създава се дървен кофраж с височина от пода до тавана, който е хидроизолиран отвътре и покрит с експандирана глина.

Това включва освобождаването на основата от почвата, възстановяването на нейните контури и почистването на повърхностите. Най-важната стъпка е хидроизолацията. Изолацията се извършва само отгоре. Използваните материали и технологии ще бъдат разгледани по-долу.

Както беше посочено, това е предпочитаният вариант. Може да се направи по 2 начина:

• да бъде несменяем изолиран кофраж;
• означава топлоизолация на основата веднага след нейното отстраняване.

В първия случай се предполага да се създаде кофраж, чиито вътрешни и външни стени са изработени от плочи от пенополистирол с подходяща якост. В кофража се излива бетонна смес в съответствие с технологичните изисквания, предвидени за лентовата основа, след което се оставя за един месец, за да придобие сила.

Има и втори метод за изолация по време на строителната фаза - за това се подготвя и кофраж, който се излива с бетон. След определения период от време кофражът се отстранява (обикновено това е дървена конструкция), повърхностите на основата, ако е необходимо, се изравняват, покриват се с грунд. След това основата се хидроизолира с ролкови материали на битумна основа. Следващата стъпка е да се изолира основата, след което тя се затваря със защитни и декоративни материали (контактни материали - боя, мазилка, както и шарнирна облицовка на мазето, панели, плочи и др.).

Като цяло изолацията на основата на жилищна сграда е подобна на изолацията на новопостроена основа, но включва по-голямо количество земни работи, които ще трябва да се извършват ръчно. Процесът включва демонтаж на слепата зона и декоративна облицовка на мазето. Следващата стъпка е да се изкопае изкоп до дълбочината на основата. След това трябва да подготвите основата за изолация, ако е необходимо, да извършите или актуализирате хидроизолацията и да продължите с монтажа на изолацията. Работата завършва с засипване на основата, монтаж на фасадни материали и слепи зони.

Старите дървени къщи често нямат основи. Те бяха издигнати веднага на земята и поставени върху няколко камъка за надеждност. Въпреки това, с течение на времето долната част на дървената къща гние и провисва. Ситуацията може да бъде коригирана чрез повдигане на дървената къща със специални крикове, възстановяване на геометрията й чрез подмяна на повредени дървени елементи, които са предварително обработени с антисептични съединения. След това къщата е поставена на място.

Използването на полиуретанова пяна за изолация на такива сгради поражда съмнения от гледна точка на топлинната ефективност на такава технология. В същото време е безопасно да се каже, че дървото под такъв слой започва да гние много по-активно.

Ако говорим за стари, незащитени къщи с фундамент, тогава трудността при затоплянето може да бъде свързана със здрава неравна основа. Това се дължи на липсата на кофраж по време на изливането. В този случай те прибягват до изолация с експандирана глина.

Изкопава се и изкоп до дълбочината на основата, който е хидроизолиран и покрит с експандирана глина.

Най-разпространеният за изолация както на вертикални повърхности, така и на слепи зони, а също и като нагревател под фундаментната плоча. експандиран полистирол. Има 2 разновидности - добре познатата пяна и нейната екструдирана модификация.

Според топлоизолационните си характеристики всички материали на базата на експандиран полистирол показват нисък коефициент на топлопроводимост.

Много е удобно да се използва експандиран полистирол, тъй като се произвежда в плочи с гладка повърхност. Фиксирането се осъществява с помощта на лепило или битумна мастика. Важно е съставът да не съдържа разтворители.

Важно е да запомните, когато работите и съхранявате печките, че те не издържат на излагане на UV лъчи. В противен случай материалът се унищожава. В тази връзка, веднага след монтажа на изолация от експандиран полистирол, те трябва да бъдат покрити с декоративен слой или поръсени с пръст. Ако това не е възможно, трябва да се осигури временна защита с покривен материал. Дъските трябва да се съхраняват опаковани.

По-модерна изолация е полиуретанова пяна, която също има нисък коефициент на топлопроводимост, устойчивост на влага, здравина, екологичност и негоримост. Нанася се чрез пръскане върху повърхност с дебелина 3-10 см. Поради особеностите на полагане е възможно да се постигне плътност на слоя - той прониква в най-малките пукнатини, ляга без фуги между елементите. Това е гаранция, че няма „студени мостове“. По правило за извършване на работата се канят професионалисти с необходимото оборудване.

Подобно на продуктите от експандиран полистирол, полиуретанова пяна се разрушава от ултравиолетовото лъчение. Друга особеност е невъзможността за контактно покритие на изолираната повърхност, следователно преди пръскане трябва да се монтира щайга, върху която в бъдеще ще се монтират фасадните (сутеренни) материали.

Изолацията Penofol също е сравнително нова технология, включваща използването на ролков материал на основата на полиетиленова пяна. Има добри топлоизолационни свойства и освен това има способността да отразява топлината.

Благодарение на това пенофолът действа на принципа на термос - не отделя топлина от помещението през студения сезон и го предпазва от нагряване през летните горещини. В допълнение, наличието на покритие от фолио повишава здравината на материала, което му позволява да запази малката си дебелина и осигурява допълнителна хидроизолация на повърхностите.

Като насипна изолация обикновено се използва експандирана глина със средна и фина фракция. Тази естествена изолация на основата на глина демонстрира висока топло- и пароизолация, незапалима е, екологична и достъпна. Въпреки това, той бързо абсорбира влагата, така че когато използвате експандирана глина, трябва да се погрижите за допълнителна хидроизолация на изолационния слой.

Минералната вата, която има високи топлоизолационни характеристики, рядко се използва поради ниската си устойчивост на влага и ниската твърдост на материала. Единствените изключения са постелки, изработени от базалтови влакна с висока якост. Те обаче се използват в по-голяма степен и като вътрешна изолация на експлоатирани мазета.

Основното изискване за нагревателите за сутерен е нисък коефициент на топлопроводимост. Важно е материалът да има висока устойчивост на влага. Ето защо такава популярна минерална вата (която не отстъпва по своите топлоизолационни свойства на експандирания полистирол) рядко се използва за изолация на основите. Тя бързо се намокря и губи качествата си.

Само понякога минералната вата се използва като вътрешна изолация на работещи основи. В този случай обаче е необходимо да се използват по-скъпи базалтови влакна, както и дифузни мембрани за паро и хидроизолация. Такъв слой не е никак евтин.

Друго важно изискване за изолация е висока якост., тъй като материалът трябва да издържа на повишени механични натоварвания (статични и динамични), издържа на деформации на почвата.

Параметрите на екологична и пожарна безопасност за фундаментните материали, които са важни при използване на стенни нагреватели, избледняват на заден план.

Нека разгледаме по-подробно най-важните характеристики на горните изолационни материали за основата. Максималната топлинна ефективност се притежава от плочи от експандиран полистирол, чийто коефициент на топлинна загуба е 0,037 W / m2K. За по-ясна представа колко е добър, ние даваме показателите за топлинни загуби на въздух (най-добрият топлоизолатор) - 0,027 W / m2K, дърво - 0,12 W / m2K и тухла - 0,7 W / m2K. Сега е ясно, че пенополистиролът превъзхожда почти всички други материали по своята топлинна ефективност.

Коефициентът на топлинни загуби на експандирана глина е 0,14 W / m2K, полиуретанова пяна (в зависимост от вида на работната основа и дебелина) - в диапазона 0,019-0,03 W / m2K. Топлопроводимостта на пенофол е 0,04 W / m2K, като същевременно е в състояние да отразява до 94-97% от топлинната енергия.

Плочите на базата на екструдиран пенополистирол не абсорбират влагата, както и полиуретанова пяна.

Изолацията от пенополистирол има клас на запалимост G1-G4 (в зависимост от вида, тоест е запалим, отделя токсини при повишаване на температурата), експандираната глина и полиуретанова пяна имат клас на запалимост NG (негорим), последният, в зависимост от вида, може да се класифицира и като G1, G2.

Възможно е да се получи висококачествена изолация само ако цялата хоризонтална повърхност на основата и вертикалният възел на слепата зона са покрити с топлоизолационен материал.

Независимо дали се изолира мазето на строителен обект или мазето на експлоатирана къща, изолацията "направи си сам" трябва да започне с подготовката на основата. За да направите това, той се почиства от земята по цялата повърхност, като се започне от стената и завършва с основата. В резултат на това се образува изкоп по целия периметър на основата. Тя трябва да е достатъчно широка, за да могат работниците да изпълняват функциите си.

В строяща се сграда може да се изкопае изкоп с багер, в завършена къща ще трябва да работите ръчно с лопати.

Вертикалната повърхност трябва да се почисти от пръст и други замърсители и да се изсуши. Ако се открият вдлъбнатини и пукнатини, запечатайте бетонните основи със специален бързодействащ полимер. За разлика от циментовите разтвори, те се втвърдяват след 12-24 часа.

Ако има грапавини и изпъкналости, по-добре е да ги отбиете и след това да преминете по повърхността с мелница с дюза върху камък или дърво.

Разгледаните действия са общи за повечето видове фундаменти (включително за фундаменти върху винтови пилоти с лентов елемент).

Следващите етапи на работа варират в зависимост от вида на основата. Помислете за характеристиките на технологията, характерни за конкретен базов дизайн.

Подготвената бетонна повърхност е покрита с грунд, който ще подобри адхезията и ще действа като вид изолация за хидроизолация. Важно е да покриете равномерно основата с грунд и да изчакате, докато изсъхне напълно.

Следващата стъпка е лепене или сливане на хидроизолация. Той е прикрепен отгоре надолу и също така предполага окончателно монолитно покритие без празнини.

След организиране на слой хидроизолация те започват да се затоплят. За това често се използват плочи от пенополистирол, върху които се нанася лепило.По-удобно е да направите това с назъбена мистрия, като изчислите количеството лепило по такъв начин, че излишъкът му да не излиза извън плочата при фиксиране. Ако това се случи, незабавно избършете излишното лепило.

Ако е необходимо да се постави изолация на 2 реда, вторият ред се залепва с леко изместване спрямо първия. Пропуските в редовете не трябва да се припокриват. Когато се появи пространство между шевовете, то се запълва със строителна пяна, чийто излишък след втвърдяване се отрязва с нож.

За да фиксирате плочи от пенополистирол, разположени под нивото на земята, е достатъчно да използвате лепило, тъй като след запълване на земята плочите ще бъдат надеждно притиснати към повърхностите.

Тази част от изолацията, която пада върху основата, се фиксира допълнително с дискови дюбели. В този случай в повърхността на плочите предварително се пробива отвор с необходимия диаметър, след което в него се вкарва закрепващият елемент.

Топлоизолацията се завършва чрез засипване на основата и трамбоване на земята наоколо, като изолацията се защитава с декоративен слой, ако е необходимо с хидро-ветроустойчив филм.

Топлоизолацията на пилотната основа включва изкопаване на траншея между пилоти с дълбочина 50 см. Третата част от нея се засипва с пясък, след което се залива с бетон рамка от армировка. След изтичането на времето, необходимо за закрепването му, пространството между пода и земята се полага с тухли по целия периметър, като се поддържат малки вентилационни пролуки.

След това зидарията е покрита със слой изолация (главно EPP), подсилена с мрежа и измазана.

Колонната основа е изолирана по същия начин като пилотната основа. Вместо тухлена зидария и в двата случая могат да се използват метални профили или дървени блокове. Първите трябва да бъдат защитени с антикорозионни съединения преди употреба, а вторите с антисептици и антипирин.

Ако е необходимо (сурови климатични условия), към бетонния разтвор се добавя перлит или се полага като възглавница, осеяна с пясък.

Основата на плочата е изолирана от страната, която в бъдеще ще бъде обърната към вътрешността на къщата. За това фундаментната плоча е покрита със слой хидроизолация, след което се полага слой изолация (обикновено листове от експандиран полистирол с повишена якост или пенофол). Слой от топлоизолационен материал е покрит с полиетиленово фолио, положено с припокриване от 10-15 см и фиксирано с двустранна лента.

Ако в бъдеще се планира запълване на носещия под, то се извършва директно по протежение на топлоизолатора, защитен от филм и плетена армировка, положена върху него, за да се подобри носещата способност на пода. Ако се предполага да се използва заварена армировка, тогава първо се прави подова замазка (бетон или циментово-пясък) върху изолацията и защитния филм, след което се извършва заваряване.

Не всеки собственик на жилище може правилно да изолира основата. Опитните майстори разграничават следното сред най-често срещаните грешки:

• Няма или е незначителен топлоизолационен ефект. Причината за това явление е недостатъчната дебелина на изолацията, нейното намокряне или запазването на "мостове на студа". Във всеки случай това е сериозна грешка, чиято корекция е възможна само чрез демонтиране на конструкцията и повторно извършване на работата. Точното изчисляване на дебелината на изолацията, висококачествената хидроизолация, спазването на технологичните стандарти по време на монтажа ви позволява да избегнете проблеми.

• Замръзване на ъглите на мазето. Това е свързано с недостатъчната дебелина на изолационния слой върху хоризонталните повърхности на щората в тези зони (най-уязвими са ъглите и съседните повърхности).Избягването на такава грешка отново ще позволи точно изчисление на дебелината на изолацията, както и допълнителна топлоизолация в ъглите на обекта (изолацията обикновено се полага на 2 слоя);
• Висока влажност в техническо мазе или експлоатирано мазе. Това се случва, когато се опитвате да организирате топла основа чрез вътрешна изолация.

Ако такава неприятност се случи по време на външна изолация, това означава, че технологията на полагане на фасадния материал е нарушена (трябва да остане празнина между него и изолацията), няма или са недостатъчни технически дупки или са в „мъртви зони“ ( например покрити със сняг). Можете да избегнете проблема на етапа на планиране (като направите правилните изчисления в съответствие със SNiP) или като инсталирате принудителна вентилация.

За информация как да изолирате основата със собствените си ръце, вижте следващото видео.