Подови изоставания

Ако подът е сглобен за вече построена дървена къща, в която вече има грубо покритие, тогава в някои случаи се отпускат изоставащи елементи. При наличието на бетонна основа, трупите все още са необходими.

Подовите греди, положени под довършителната обшивка, са първични (за първия етаж) или вторични (за следващите етажи) напречни елементи, към които е прикрепена обшивката. Най-подходящият материал за подреждане на труп е масивна дървесина. С развитието на строителните технологии, готови елементи, изработени от стоманобетон или решения на базата на полимерни материали, например от безкухи MDF, се считат за приемливи опции. Суровините, различни от масивна дървесина, са по-скоро изключение, отколкото обикновен модел.

Като класически вариант се използва квадратна греда - или правоъгълна, поставена на една страна. Не се препоръчва използването на дъски за изоставащи елементи, тъй като твърдостта на такава основа е сериозно по-ниска от тази на подобна, изработена от дървен материал.

Можете също да скриете кабели и тръби в празнотата под основната палуба. Всяка стая може да бъде топлоизолирана около периметъра, като се огради останалата част от външните стени с помощта на пореста изолация, поставена в празнините. Със значителна разлика в хоризонталното ниво (височина на местоположението), подът с изоставания е подравнен успоредно на земния хоризонт. Поддръжката на пода с изоставане е забележимо по-висока. Ако е използвана обикновена дъска, а не дъска с жлеб, тогава е достатъчно да замените повредения фрагмент с нов, без да разглобявате целия под, за да стигнете до зоната, която трябва да бъде ремонтирана.

Селски къщи и селски къщи, за които като основа вече се използва лентова монолитна (включително сутерена) основа, като цяло и като цяло, вече са подготвени за монтаж на изоставащи елементи за пода. Въпреки това, след края на основния етап на строителството, все още е необходима предварителна подготовка. Като начало се отстраняват остатъци от получената по този начин подова основа, след което бетонната основа се проверява за пукнатини, стружки и други повреди.

Ако има такива, те трябва да бъдат циментирани. Още по-полезно е да направите циментова замазка върху неподготвена бетонна основа. В този случай подът ще стане по-близо до идеално хоризонтално състояние. Така подобрената основа се покрива с антисептично съединение. За по-надеждна хидроизолация върху замазката се полага покривен материал (между другото, може да не се произвежда, когато подът вече е идеално хоризонтален и без дефекти). Последният образува по-надежден хидроизолационен слой от обикновения полиетиленов слой.

След като се изчисли къде ще преминат трупите, в останалите секции се полагат тръбопроводи и / или електрически (жични) комуникации.Например, отоплителният кабел е скрит в основния етаж, например, където има проход към стаята (но не под легло или диван, например), а около периметъра - например сигнални проводници и кабели за домакински уреди и електроника може да се изпълнява. Важно обстоятелство е, че отоплителният кабел или кръговете за отопление на водата не се полагат на места, където са разположени кабели и проводници: изолацията върху тях може да се спука, което е изпълнено с късо съединение и източник на запалване. Газопроводи, например, захранващи природен газ към фурната в кухнята, не са разрешени под пода, дори когато тръбата е изработена от стомана. Важно е да избягвате пресичането на изоставащи елементи с комуникациите.

Преди да се изчисли размерът на елементите и тяхното местоположение, основното внимание се обръща на материала. Максимално допустимото съдържание на влага в дървесината е не повече от 15%. Ако все още съдържа повече, тогава суровината е предварително изсушена. По-добре е да използвате сушилна камера, за да ускорите сушенето. Идеалният вариант е да го издържите през лятото в жегата, при ясно време. Влажност по-голяма от 18% ще доведе до деформация на трупите след изсушаване.

Повечето самостоятелни строители и професионални строители на марки предпочитат борови трупи. Алтернатива е ела или смърч. Дървесината от втори клас е подходяща за изоставащи елементи. Но третият клас, съдържащ значително количество възли (от няколко на линеен метър), не е подходящ, тъй като такива образувания са склонни да изпадат и да се напукват, тъй като имат висока твърдост, намалена еластичност и издръжливост.

След закупуване - и, ако е необходимо, рязане - заготовки за трупи в необходимите фрагменти, не се използват монтажни елементи. Има обаче случаи, когато немножествени, съкратени фрагменти, например с дължина на стаята 5 м, са свързани помежду си, тъй като е малко вероятно някой да иска да изхвърли излишната дървесина за отпадъци. За това се използват методите "полудърво" и "в лапата". На кръстовището на къси секции в едно изоставане се използва най-надеждният участък от основата, без кухини и пролуки, в противен случай тази секция ще скърца, когато се приложи натоварване върху вече монтиран под, в резултат на което ставата ще се разпръсне.

Размерът на дървения материал може да варира от 140 * 140 до 300 * 250, в зависимост от количеството, с което трябва да се повдигне подът, и коефициента на безопасност (като правило се избира трикратен брой от стандартната стойност в килограми тегло на квадратен метър от готовия под). Дължината на парче дървен материал се избира с няколко сантиметра по-малко от дължината на помещението - колебанията на температурата и влажността на дървесината се вземат предвид със скорост до 3 mm / m. Ако не оставите поне малка празнина, а поставите дървения материал гръб до гръб, тогава в жегата, когато в къщата няма климатик, трупите заедно с пода могат да се огънат малко, докато откъсват обков (крепежни елементи), с който се завинтват към бетонната груба основа.

Разстоянието от един от ръбовете на крайния лаг елемент до външната стена, на която е успореден, не трябва да бъде по-малко от няколко сантиметра. Тази междина ще създаде достатъчна вентилация за външната стена.Недопустимо е поставянето на екстремни трупи от край до край със страните, както и с краищата: при температурна разлика на труднодостъпни места може да се натрупа кондензирана влага. Не е необходимо да скачвате гредите и рамковата лента на дървена къща - тя изпълнява съвсем различна функция.

Разстоянието между изоставанията може да варира значително, основната закономерност е да се предотврати провисването на подовата настилка при трикратно практическо натоварване. В този случай подовите дъски не трябва да скърцат. Възможно е донякъде да се намали разстоянието между трупите, но в този случай, заедно с укрепването на пода по отношение на теглото върху него, неоправданата консумация на дървесина също ще се увеличи. За стая с ширина, да речем, 4 м, допълнителното изоставане няма да се окаже толкова висока цена, но две или повече от изчислената стойност вече са твърде много.

Превишаването на броя на елементите за всяко помещение се дължи основно на намалената стойност на надлъжната междина между лагите. Например, в стая с ширина от всички същите 3,7 m се предвиждаше да се подредят 8 трупа с интервал от 0,5 m между централните им прави линии, но последният от участъците се оказа по-широк с 20 cm. За да се предотврати изчисленото намаляване на силата, 8 -yu, пропорционално намалявайки размера на участъка между всеки два съседни.

За сглобяването на пода на основата на дъска с език и канал са полезни монтажните клинове и подложката, която е опора, временно завинтена към трупите. Това е необходимо, за да се заковат набраздените елементи един към друг с най-високо качество, като се елиминира образуването на празнини между дъските, които биха могли да отведат малко встрани при предварителното им сушене.

За да завиете лагите към бетонния под, ще ви трябват подсилени самонарезни винтове за бетон с увеличена дължина и напречно сечение, евентуално завинтени с шестостенни ключове или дюзи към мощна отвертка или перфоратор, който работи без ударни вибрации и при намалени обороти. За да фиксирате дюзите към отвертка или бормашина с чук, ще ви е необходим специален адаптер за патрон с дръжка, подходяща за формата на затягане на оригиналния патрон.

Препоръчително е да режете дървен материал и дъски с помощта на мелница с режещ диск за дърво. Рязането на дърво с абразивни дискове за метал е неприемливо - дървеният материал и дъската ще бъдат изгорени от краищата по линията на рязане. Алтернатива е прободен трион с режещо острие с необходимия "калибър" на зъбите за рязане. Канцеларски принадлежности или обикновен кухненски нож помагат за нарязването на покривния материал (хидроизолационния материал) на ленти, където е необходимо.

Също така, минералната вата се изрязва, натъпква се по периметъра между участъците на вече монтираните трупи. Като антисептичен дозатор се използва четка или аерозолен спрей. Важно е всички страни на изоставането да бъдат равномерно импрегнирани с антисептичен водоотблъскващ реагент.

В допълнение към подсилените самонарезни винтове за бетон и анкери, за монтиране на подовата настилка върху вече монтирани греди се закупуват прости самонарезни винтове за дърво или метал. Завинтването на дървени елементи един към друг се извършва с предварително пробиване - свредлото трябва да бъде с 1,5 ... 2 mm по-малко от условния диаметър на самонарезния винт (последният се измерва по ръбовете с резба).

Не е необходимо трупите да се прикрепят към лентовия лъч в частна къща със стоманобетонна основа и стени, изработени от дървен материал или трупи. Силна основа може да се получи вече с основното закрепване на дървения материал към пода; тук не са необходими други ръбове и опорни точки. Възможно е обаче да се изравни леко усукана и частично напукана дървена дървесина в същата къща под бетонна или дървена основа, като се използват сегменти за облицовка, изработени от заготовки от фазер или шперплат, обърнати на дебелина.

За да получите най-изолираната строителна "пай" при подреждането на висококачествен под, който не се деформира, е необходима специална ветроустойчива мембрана, изработена от пластмаса, поставена върху покривен материал като пароизолация. В най-простия случай може да бъде и полиетилен. Невъзможно е да се използва ПДЧ или DSP като материал за трупи и довършителни подови настилки, но те се поставят само под самите трупи, ако няма достъп до шперплат.

Въпреки повишената сложност, високата цена и стриктното спазване на всички правила, подовете, монтирани върху бетонна основа, ще издържат няколко десетилетия без никакви проблеми. Импрегнирането срещу мухъл, микроби и гъбички е не само желателно, но и необходимо. За предпазване от мухъл се използват не напълно екологични материали - те са безвредни за потребителя, тъй като трупите са почти напълно затворени от подовата настилка в помещението.

Най-добре е да изберете покривен материал като хидроизолация, някои майстори го допълват с полиетилен. Той огражда бетонната основа, която има тенденция да се влажни, от трупите и подовите настилки, предотвратявайки намокрянето на последните. След като маркирате дупките върху трупите, пробийте ги. В този случай самата греда вече трябва да бъде положена на място. Пробиването на трупа и бетонната основа се извършва с помощта на свредло за бетон с препоръчания диаметър (за определени размери на самонарезни винтове или анкерни болтове). Секциите от дървения материал са фиксирани на предварително подготвени места.

Полагането на трупи на земята не се използва за жилищни сгради, но често се използва при издигане на комунални сгради на територията на определен обект. Например, с помощта на такива изоставания се оформя основа под подовата настилка в беседка или баня. За монтаж използвайте тухлени стълбове с напречно сечение от поне две съседни тухли. В стоманобетонна или тухлена основа трябва да се направят допълнителни вентилационни канали. Те ще помогнат да се избегне стагнация на влага и влага на изоставането, което е изключително нежелателно за тях.

Водоустойчивото импрегниране с ежедневно обливане и намокряне с вода може да издържи от 7 години преди дървеният материал да стане толкова влажен, че да започне да се разваля отвътре. Той е в състояние да предпази материала от гниене - при условие, че се използва хидроизолация от покривен филц и няма директен достъп на дървото до влага. Закрепването на изоставането върху почвена основа, върху която са монтирани допълнителни опори, не се различава от закрепването им директно към бетонната повърхност.

За информация как да направите дървени трупи за пода със собствените си ръце, вижте следващото видео.