Как да докосвам нишки?

Потупването е достъпно за всеки домашен или гаражен майстор. За да направите това, не е необходимо да се свързвате със сервизен център на ключар. Гледайте няколко видео урока - и получете кранове за създаване на вътрешни нишки.

Начинаещ майстор може да тренира върху парчета гладки пръти или незакалена тел с диаметър 3 мм или повече. Заготовката трябва да бъде изправена преди започване на работа - твърде огъната ще развали конеца по време на процеса на рязане, а вероятно и самия инструмент. Заготовката трябва да е плоска, като стоманена релса. Използвайте обикновена училищна или стоманена линийка, за да проверите за равномерност.

Когато става въпрос за рязане на вътрешна резба, тогава използвайте предварително пробит детайл или парче тръба (тръба) с подходящ вътрешен (не външен) диаметър. Използването на тръби се регулира от GOST - според размерите на вътрешния и външния диаметър, дебелината на стената и др. Колкото по-голям е вътрешният и външният диаметър на тръбата, от която трябва да направите винтова стойка, съединител или друга конструктивна дюза, толкова по-добро е качеството на резбата и здравината на получената част. Например, за стойка или съединител за болт M10 се препоръчва използването на тръбен сегмент с дебелина на стената най-малко 5 mm. Този модел не е линеен, тъй като тръбата или тръбата като такава не е много по-ниска от прът, изработен от подобен материал, например стомана, и със същия диаметър като външната обиколка на същата тръба (тръба).

В идеалния случай кранът се върти без ритъци, въпреки усилията - поради равномерността на нарязания материал, постоянството на тягата на механизма (въртящия момент). При ръчно нарязване на резба може да има значителни вариации в силата, прилагана от майстора, но гладкостта е от решаващо значение.

В допълнение към общите изисквания, GOST предполага точно изчисляване на вътрешния диаметър за резба. Диаметърът на отвора за M6 с жлеб 0,75 mm предполага пробиване на отвора с бормашина 5,25 mm: формулата е, че стъпката на резбата се изважда от диаметъра на болта или шпилката. За M8 с стъпка на резбата от 1 mm, диаметърът на отвора ще бъде 7 mm, за M10 - 9, за M12 - 11, за M14 - 13. Въпреки това, трябва да се помни, че ширината (стъпка) на спиралния жлеб също нараства с увеличаване на диаметъра на болта или шпилка, следователно за M20, например, се прави отвор от 18,5 mm, когато стъпката на резбата за болта (и вътрешната резба за него в самия детайл) е например 1,5 мм. Това е основната предпоставка за постигане на висококачествен разрез.

Специално изчисление се използва за нетипични части, които не могат да бъдат заменени с прости строителни шпилки поради по-ниската твърдост и здравина на стоманата. Например, закалените главини за велосипеди, произведени по M12, но с нестандартна резба (така че обикновените строителни гайки да не пасват) от 0,6 мм, предвиждат да се направи отвор в цапфите на втулковия механизъм, в който това оста на главината е завинтена, 11,4 мм, съответно ... Тъй като тези части се доставят в конвейерно производство с широк поток, крановете за тяхното рязане са предназначени за нарязване на резба при намалени скорости, например, наподобяващи хода на отвертка (0,5 ... 2 оборота в секунда) при ниска скорост.

Съществува и концепцията за метрични и инчови видове резби. Те се различават по стъпка и дълбочина на спиралния жлеб. Например, изрязването на вътрешна или външна "инчова" резба предполага не заострен, а пресечен ръб на външния отвор (по протежение на жлеба) - и точно същия "бразд" на вътрешния.Също така е необходимо да изберете кран въз основа на предназначението на конеца, натоварването върху него по време на затягане.

След като вземете кранчето, уверете се, че бормашината (или пробивната машина), с която пробивате дупките, не създава удари. Механизмът трябва да е идеално центриран, а самата бормашина не трябва да е огъната или огъната. Ако не следвате тези две важни характеристики, ще получите „счупени“ дупки и в резултат на това конци с лошо качество. Ъгълът на заточване на свредлото за стомана е около 140 градуса.

За да отрежете правилно конеца с кран, трябва да се снабдите и със следните устройства, освен електрическо оборудване.

1. Бормашина с по-голям диаметър от основния отвор. Той премахва неравностите от ръбовете на отвора, изглажда този ръб.
2. Пробивна отвертка, способна да работи при намалени обороти.
3. Драйвер за ръчен кран. Без него би било необходимо кранът да се захване в патронника на свредлото, а това не винаги е приемливо.
4. Ключарски пороци. По-добре, ако можете да ги поправите на работната маса.
5. Ядро и чук, машинно масло и парцали.
6. След като са подготвили целия този инвентар, те започват самия процес.

Ето ръководство стъпка по стъпка.

1. Поставете дупка за бъдещи вътрешни резби.
2. Нанесете малко масло върху маркировката и върху самата бормашина. Излишното триене ще бъде елиминирано и бормашината няма да прегрее, което е важно за дългия му експлоатационен живот. Ако нямаше машинно масло, тогава можете да приложите обработка на масло, мазнина, свинска мас или мазнина от мармот, например. Ако се пробие по-вискозна сплав, например неръждаема стомана, тогава се препоръчва да се използва изключително двигателно масло.
3. Части с малки размери са фиксирани в менгеме - ниското им тегло не би им позволило да останат на място. След като пробият дупка, с помощта на бормашина с малко по-голям диаметър, те премахват остра изпъкналост върху повърхността на детайла, което дава възможност да се придаде по-точен вид на третираната зона. Можете да използвате стъпаловидно или заострено свредло – внимавайте да не „пробивате прекалено“: тъпият жлеб не трябва да влиза по-дълбоко от милиметър. За отвори от 4 мм можете да използвате "разбиване" с 5, за 5 - с 6 мм, за 6 - с 8 мм, за 8 - с 10 и 12 мм и т.н.
4. По време на процеса на резбоване се уверете, че кранът се движи право, без да се отклонява на градус от двете страни. Не забравяйте да смажете него и самия отвор, преди да започнете работа. Правилото за рязане е следното: две завъртания се правят в хода на резбата, единият е обратно. Неприемливо е инструментът да се придвижва само в посока напред, тъй като поради увеличеното триене и налягане работният спираловиден жлеб може да стане тъп, въпреки относителната твърдост на инструменталната стомана и кранът веднага ще работи по-лошо - ще бъде много по-трудно се формира. Най-малките стружки, образувани по време на рязане на жлеб в детайла, трябва да напуснат режещата част: ако това не се направи, тогава, според законите на физиката, натоварването на инструмента ще се увеличи. Повишената твърдост на конвенционалната стомана, в която е изрязан спираловият жлеб, изисква повече масло.
5. Ако всички горепосочени условия са изпълнени, резултатът е свободно и лесно завинтване на щифта или болта в току-що „изрязания“ отвор.

Не използвайте бормашина или други електрически инструменти за резбоване. Изключение прави универсална пробивна машина, чийто оборот е регулируем до 0,3 в секунда, и която има и обратна (обратно въртене) функция. Една обикновена бормашина може да се повреди, точно като самия кран.

Не се препоръчва да се отклонява от вертикала и перпендикулярност при пробиване, в противен случай свредлото ще се счупи. Ако същото се направи с крана, тогава той може да бъде огънат и центрирането, дадено му в завода, ще бъде нарушено. Можете да изправите крана само с помощта на струг или бормашина като водач. Въпреки това, несъвършен, леко извит кран веднага води до некачествена вътрешна резба в детайла - болтовете и щифтовете се завъртат трудно или изобщо отказват да се завинтват редовно.

Поставете равен ъгъл преди да започнете работа. Използвайте квадратна линийка, за да контролирате равномерността на крана. Въпреки че все още не е потънал, има шанс да се коригира неперпендикулярното му положение. Първите 4 завъртания трябва да се проверят за праволинейност на хода на инструмента.

За да отстраните заседналите стружки, периодично развивайте инструмента върху току-що нарязаната резба. Залепналият метален прах, който се запушва, въпреки че е смесен (стоманените частици се движат една спрямо друга) с помощта на масло, трябва да се отстрани. Ако има много и инструментът е много по-тежък, развийте крана и го избършете, почистете го от прах. Същият парцал може да се забие в отвора, като го завъртите: представете си, че това е болт - той се потапя навътре по резбата, събирайки стърготини с остатъци от масло. След почистване на отвора и инструмента, нанесете малко масло и продължете да работите с горната скорост на цикли. След завършване на резбата - когато желаната дължина е премината или е "нарязана" изцяло - промийте отвора, например, с бензин. Сега болтът или шпилката могат да се завинтват свободно, без излишни усилия.

Може да се използва отвертка, ако има много дупки - десетки, а самият електроинструмент ще осигури както обратен ход, така и ултра ниска скорост. Можете да използвате адаптер за редуктор, за да намалите скоростта няколко пъти повече, но такова устройство е рядко, можете да го закупите само в специализирани магазини или да поръчате от Китай. За кратко време, с помощта на нискоскоростен механизъм, машината може да бъде нарязана на всеки метал или сплав приличен брой места за монтаж на болтове и шпилки. Особено сложните майстори използват пробивна машина с ЦПУ - тя ви позволява да подготвите десетки дупки за час, което прави възможно поставянето на монтажни и ключарски работи (задачи) върху потока.

Цветните метали, включително алуминий и сплави на негова основа, са относително лесни за рязане. Медните материали като месинг и бронз също не изискват кранове с твърдост по-висока от 61 по скалата на Рокуел. Карбидни метчици (61–63 единици) са домейн само на повечето стомани, включително черни.