Как да направите правилно бетонна сляпа зона?

Дори и най-здравата основа не може да издържи дълго време на влага и температурни промени. Влагата бързо увеличава напрежението върху дренажната система и хидроизолацията на къщата. За да се избегне това, се монтира бетонна сляпа зона. Доста е лесно да направите това сами. Това ще бъде тази статия.

В допълнение към изпълнението на основните функции (запазване на структурата от разрушителното въздействие на влагата), покритието се превръща в зона за пешеходци. В допълнение, слепата зона придава на частна къща специална красота и завършен вид. Въпреки това, преди директно да излеете слепата зона, е необходимо да анализирате конструктивните характеристики и препоръките за нейното инсталиране.

Бетонните слепи зони се характеризират с конструктивна простота, а описаните по-долу материали ще са необходими за самостоятелно производство.

1. Възглавница (торта). Необходимо е да се запълни, преди да се излее разтворът в структурните канали. Тази роля често се играе от пясък (едър и среден размер на зърната), натрошен камък, чакъл с най-малък диаметър или смес от чакъл и пясък. Ако се използва фин пясък като субстрат, може да се получи голямо свиване. Поради силното свиване структурата може да се напука. Най-надеждният вариант е настилка от два слоя: първо се изсипва натрошен камък или чакъл, които уплътняват почвата, а след това се изсипва пясък.
2. Полагане на армировка. Подсилващата мрежа в конструкцията осигурява допълнителна здравина. Размерите на каналите обикновено варират - или 30 на 30 см, или периметър от 50 на 50 см. Диаметърът на армировката е 6-8 мм, но всичко зависи от вида на почвата.
3. Кофраж. Конструкцията трябва да бъде допълнена с водачи, изработени от прави дъски. Кофражът се монтира върху цялата площ на покритие. Ширината на водачите е 20-25 мм. Кофражът ви позволява да премахнете разпръскването на състава.
4. Бетонна замазка. Създаването на конструкция изисква използването на бетон със специален състав.

Марката на разтвора се избира отделно, тъй като здравината, равномерността и издръжливостта на конструкциите за слепи зони се добавят от вида на сместа и нейните въвеждащи качества. За този тип сгради често се използва смес от M200. Класът на якост трябва да започне от индикатора B15 (марки с други високи стойности също могат да станат аналог). Струва си да се вземат предвид такива характеристики като устойчивост на замръзване (идеалният индикатор за този параметър е F50). За да може слепата зона да има най-добрите показатели за устойчивост на температурни промени, струва си да изберете решения с индикатор F100. Самостоятелното изграждане на щора е приемливо както от гледна точка на печалба, така и като цена.

За да създадете сляпа зона около сградата, не е необходимо да купувате готова смес или да поръчвате бетонобъркачка под наем. Можете да направите всичко сами, ако изчислите пропорциите на съставните материали. Можете сами да смесите разтвора за бетониране M200. Помислете за рецептата:

• 1 част от циментовия състав (най-добрият вариант е портланд цимент в градация 400);
• агрегат в пропорция 4 части (подходящ е натрошен камък или чакъл);
• пясъкът със среден или фин зърно трябва да бъде 3 части;
• течността е ½ част от разтвора.

Това означава, че за да получите 1 m³ ви трябва:

• цимент около 280 кг;
• пясък около 800 кг;
• натрошен камък ще се нуждае от около 1100 кг;
• течности - 190 л.

За да се осигури допълнителна здравина, трябва да се спазват определени правила.

Всичко, което трябва да знаете за създаването на сляпа зона, съдържа SNiP. Тук можете да намерите всякакви препоръки и общи правила.

1. Общата дължина на щората трябва да бъде с 20 см по-висока от дължината на надвеса на покрива. Ако има изтичане в дизайна, тогава е важно да се вземат предвид и такива показатели. Най-добрата стойност в този случай е дължина от 1 метър. Именно тези индикатори позволяват понякога да се постави пътека с плочки близо до конструкцията.
2. Дълбочината на ивичната конструкция се изчислява на половината от индекса на дълбочината на замръзване на почвата.
3. Дължината на конструкцията на слепите зони трябва да съответства на периметъра на къщата. Въпреки това, при инсталирането на верандата се наблюдава известна празнина.
4. Дебелината също се регулира и е приблизително 7-10 см, изчислено за горните слоеве. Въпреки това, в допълнение към слепата зона, често се създават паркинги. При производството на паркинг дебелината на слепата зона се увеличава и е до 15 см.
5. пристрастие. Наклонът, в съответствие с общите изисквания, е от 1 до 10 см на метър конструкция. Най-често срещаните показатели са 2-3 см, което е приблизително 3 градуса. Ъглите са насочени към противоположната страна на основата. Вече не си струва да правите наклон, тъй като през зимата ще бъде невъзможно да се ходи по твърде "стръмна" писта. Натрупването на лед може да причини злополуки.
6. Монтаж на бордюра. Въпреки че слепата зона изобщо не включва полагане на бордюр, такава възможност съществува. По-добре е да инсталирате бордюрни тавани, ако около периметъра на къщата растат храсти или дървета, корените на които са склонни да растат силно. Това са растения като малини, топола, къпини и др.
7. Оптимална височина на основата/цокъла. Ако се използват твърди покрития, височината на основата/цокъла е над 50 см.
8. Най-добрият индикатор за "кота" на слепата зона над повърхността на почвата е 5 см или повече.

Има няколко чертежи и диаграми, които регулират изграждането на сляпа зона от трошен камък. Конструкцията е изградена от твърд бетонен слой. Опцията е подходяща както за обикновена почва, така и за "проблемни" сортове.

За да започнете да изграждате висококачествена щора, може да ви трябва:

• здрава кирка;
• дълъг канап;
• обикновена рулетка;
• колчета за маркиране;
• бетонен състав;
• трамбовка;
• филм, който не позволява на влагата да преминава (геотекстил);
• дъски за изграждане на кофраж;
• ниво;
• ножовка;
• армировъчен материал;
• щипки, пирони и заваръчна машина;
• уплътнителна смес (ще трябва да обработят шевовете, можете да използвате продукт на полиуретанова основа);
• шпатула, мистрия и правило.

Технологията за изграждане на такива конструкции включва няколко етапа. Всеки от етапите е доста прост, като има под ръка инструкции стъпка по стъпка, дори неопитен строител може да се справи с тях.

Първо, трябва да подготвите сайта. Необходимо е да се маркира структурата на лентата. За това можете да използвате колчета. Но в това отношение има няколко съвета.

1. Между колчетата се наблюдава разстояние от един и половина метра.
2. Дълбочината на изкопаните окопи директно зависи от вида на почвата. Минималната дълбочина е приблизително от 0,15 до 0,2 м. Ако работата се извършва на вдигаща се почва, увеличаваме дълбочината (0,3 метра).

Маркирането е значително опростено, ако го изпълните в следните стъпки.

1. Забиваме колчета в ъглите на сградата.
2. Инсталираме маяци между основните колчета на кръга на къщата.
3. Издърпваме дантелата и комбинираме колчетата в една структура.

На този етап майсторите препоръчват използването на уплътнителна смес за отделяне на основата и защитното покритие. След това можете да създадете наклона на конструкцията. За това се изкопава изкоп, където дълбочината на първата част е по-голяма от другата.

За изграждането на кофража ще са необходими дъски. Веднага трябва да маркирате височината на създаваната възглавница. В ъглите кутията е закрепена с метални части. Ако не искате да разглобявате кофража след приключване на работата, тогава е по-добре предварително да обработите дървото с антисептик и да увиете дъските в покривен материал.

За да бъде изградена слепата зона според необходимите стандарти, първо трябва да започнете да подготвяте основата за нея. Основата може да бъде глинена или пясъчна. Дебелината на пясъчния слой е до 20 см. Най-добре е да поставите възглавницата не на един слой, а на няколко. Всеки слой трябва да бъде уплътнен. В резултат на това трябва да изравните разтвора за сушене.

Хидроизолацията се извършва чрез полагане на покривен материал или друг подобен материал на няколко слоя. Специалистите по хидроизолации съветват следното.

1. За да се получи разширителна фуга, материалът трябва да бъде леко "обърнат" към стената.
2. Покривният материал или неговият аналог се вписват директно припокриване.
3. Ако се планира инсталирането на дренажна конструкция, тогава тя трябва да бъде инсталирана близо до получения "воден уплътнител".

От слоя чакъл полагаме метална мрежа над ниво от 3 см. Стъпката е приблизително 0,75 м. След това омесваме бетонната смес и я запълваме на равни части в кофражната секция. Слоят от сместа трябва да е равен на ръба на дъската.

След изливането на разтвора си струва да пробиете повърхността за сушене на няколко места. Благодарение на това излишният въздух ще излезе от конструкцията. За правилно разпределение на сместа можете да използвате мистрия или правило. Възможно е да се повиши устойчивостта на бетона чрез повърхностно натъртване. За да направите това, той се покрива със сух PC 400 с дебелина 3-7 мм. Това трябва да се направи 2 часа след изливането.

За да се избегне напукване на състава, майсторите препоръчват да се поръсва с вода няколко пъти на ден. За правилното запълване на слепата зона е важно пукнатините да не преминават над бетона.

Трябва да се контролира ширината, както и плътността на запълване на дилатационните и разширителни фуги с хидроизолационния материал. Може да се наложи ремонт от време на време. Винилови ленти с дебелина до 15 мм работят добре за дилатационни фуги.

Ако работите върху надигнати почви, слепата зона не е свързана с основата. В този случай по периферията на сградата се издигат дренаж и дъждовен дренаж, благодарение на което водата ще бъде отклонена от сградата. Специални техники помагат за увеличаване на херметичността на бетонните конструкции и осигуряват защита срещу срутване. Импрегнирането може да помогне при:

• циментова смес;
• течно стъкло;
• грундове (материалът трябва да има дълбоко проникване);
• водоотблъскващ.

Малките стърготини могат да се поправят, а пукнатините могат да се поправят с бетонови или циментови разтвори. По-добре е да поправите дребните недостатъци или в началото на есента, или в края на пролетта. Времето по време на работа трябва да е ясно и сухо. Ремонтите се извършват най-добре при температура 12-10 С.Това е необходимо, така че бетонните повърхности да не поемат излишната вода, да не се навлажняват, да не се срутват или рушат под въздействието на валежи или топлина.

Ако ремонтът трябва да се извърши в екстремни горещини, по-добре е да изберете времето на изгрев или залез. Призори и късно вечер ефектите от топлината върху повърхността са минимални. При извършване на работа е важно да се разбере, че свежият слой на бъдещата слепна зона трябва да бъде покрит с шперплат, не трябва да се намира на пряка слънчева светлина. Под слънцето водата се изпарява твърде бързо от разтвора и нейните якостни и качествени свойства намаляват.

Чипове, малки пукнатини и кухини могат да бъдат коригирани с помощта на мастика от битумен компонент или циментово-пясъчна смес. Смесите от тези средства също са подходящи. Ако планирате да поправите дълбоки дупки и големи чипове, трябва да се присъедините към щетите преди работа. Можете да премахнете малки повреди, като извършите работа в следната последователност.

1. Първо трябва да почистите всички повърхности. След това внимателно изследваме всички щети и ги оценяваме, след което можем да решим как да поправим дефекта.
2. Повърхностните пукнатини или чипове се третират с грунд няколко пъти. След като поставите няколко слоя грунд, можете да използвате циментово-пясъчна смес. Пропорциите са прости: вземаме 2 части пясък и 1 циментов прах. Необходимо е фугиране със шпатула, като се спазва приблизителният наклон. Фугирането се извършва 10-30 минути след нанасяне на разтвора. Фугирането се извършва с мистрия и сух цимент.
3. За отстраняване на по-сериозни недостатъци се извършва предварително фугиране на повредата. За тези цели се препоръчва използването на ръчни инструменти или електрически еквивалент. Увеличаването на площта на дефекта е присъщо на съединяването. На мястото на увреждането трябва да се образува клиновидна депресия. След това зоната се почиства старателно. При фугиране можете да използвате материал, състоящ се от шлака, малко количество азбест и битумен състав. Битумът се взема 6-8 части с 1,5 - 1 част шлака. Азбестът трябва да се добави 1-2 части. След изливането върху повърхността се изсипва пясък. След това всичко трябва да изсъхне добре. Може да е необходим и мастичен уплътнител.

Повредените слоеве се елиминират, а след това се изливат нови. Ситуацията се променя, ако ремонтите се извършват в зони без бетон или с частично напукан бетон. В този случай ще е необходимо да се подготви слепата зона и да се постави нов бетонен слой.

Ако повърхността за изливане е малка, можете сами да омесите разтвора. При голямо количество работа е по-добре да работите с бетонобъркачка. Разтворът се състои от пропорции на натрошен камък и пясък в състав 1/5 или 5 / 3,5.

Най-добре е да използвате цимент от изключително високи степени (пясъкобетон не по-нисък от M 300). Идеалният вариант би бил използването на измит речен пясък (диаметър - максимум 0,3 мм). Натрошен камък трябва да се вземе не много голям, с диаметър на отделните частици не повече от 30-40 mm.

По-добре е да смесите нов слой хоросан в бетонобъркачка. Ако няма стара изолация на цокъла, можете да я създадете сами. Това ще изисква материал на ролки или смеси за покритие. В края на ремонтните дейности, преди директното възстановяване на слепата зона, е необходимо да се установи размера на разстоянията на изливане на новия слой.

Ако стойността е 3 метра или повече, тогава трябва да се постави разширителна фуга. Шевът се създава с помощта на дъски (дебелина е около 20-25 мм), както и битумна мастика. След това можете да продължите към пълненето. По-добре е да смесите масата на бетона на няколко прохода. Компонентите трябва да се подават постепенно, като материалите се разделят според пропорциите на частите.

Как да направите сляпа зона от бетон, вижте видеоклипа по-долу.