Всичко за изолацията на стени с пяна

Всеки, който се осмели да направи такова нещо, трябва да знае всичко за изолацията на стените с пяна пластмаса. Закрепването на конструкции от пяна в помещенията и отвън има свои собствени характеристики, също така е необходимо да се работи с течна и твърда изолация, с нейната оптимална дебелина. Освен това ще трябва да се запознаете с шлайфането на фуги и други технологични нюанси.

Всяко технологично решение винаги има плюсове и минуси. Това важи изцяло за изолацията от пяна на различни жилища, спомагателни и обслужващи сгради. Най-важното предимство на този подход е относително ниската цена на средствата. Самият пенопласт е евтин и не изисква сложна инсталация или скъпи крепежни елементи. Този материал изпълнява основната си функция - задържане на топлина - доста ефективно.

Той е лек и може да се монтира дори на сравнително слаби стени. Това обстоятелство е много важно, ако тяхната носеща способност (както при ремонт на стари сгради) може да се оцени само приблизително. Стиропорът също е добър за ограничаване на разпространението на външни звуци. С негова помощ е лесно да се осигури тишина и спокойствие в помещенията, дори ако самата къща се намира в близост до постоянни източници на шум.

Слабите места обаче са:

• нарушение на нормалната циркулация на въздуха;
• ограничен експлоатационен живот (всъщност 15-20 години, въпреки че производителите твърдят, че техният продукт може да работи до 50 години);
• крехкост и способност да издържат само на леки натоварвания;
• склонност към повреди от пожар и поддържане на изгаряне на съседни конструкции;
• "Поклонение" на пяна от гризачи.

Струва си да се има предвид, че поне в близост до източници на открит огън, отоплителни уреди и електрическо оборудване е препоръчително да се използва негорим подтип полистирол - пеноплекс. Опасността от пожар се намалява чрез използването на специални добавки (т. нар. забавители на горенето).

За работа ще ви трябва:

• самата изолация;
• лепило на основата на цимент или синтетични вещества;
• специални гъбички, които са с 40-50 мм по-дебели от стенните панели от пяна (такива крепежни елементи са много полезни при работа върху вертикални и наклонени повърхности);
• армираща мрежа;
• стандартна полиуретанова пяна;
• ниво на сградата и отвес (един от тези инструменти е незаменим, и двата са необходими);
• типична рулетка;
• електрическа бормашина;
• резервоар за лепило и смесителна дюза за смесването му;
• ножовка или работен нож с набор от сменяеми остриета.

Ако използвате течна изолация, тогава тя се приготвя според инструкциите. Когато се определя необходимото количество от такъв състав, трябва да се помни, че той няма да се разшири (по-точно ще, но топлинното разширение е незначително), но компресията е доста забележима. Преди да започнете работа, все още трябва да определите точното натоварване от изолационните конструкции. При изчисляването на първо място се вземат предвид размерите и плътността на материала, корекционните фактори почти никога не се изискват.

Руският GOST гласи, че листът от пяна трябва да има ширина 100 см и дължина 200 см. При поръчка на голяма партида има смисъл да поръчате разфасовка с различен размер. По-лесно и по-изгодно е да изрежете малко количество материал сами.Често се използват листове 120x60, 50x50, 100x100 и 100x50 см.

В дървените стаи е много важно да напълните щайгата. В сгради, изработени от естествен камък, тухла или строителни блокове, изолацията от пяна обикновено се извършва по "мократа" технология. Не забравяйте да премахнете всички контакти, ключове, лампи, ключове и проводници, които ги свързват. И също така ще е необходимо да се отървете дори от малки крепежни елементи. Первазите - както на пода, така и на таваните - трябва да бъдат премахнати.

Препоръчително е да премахнете предишното покритие. Ето защо, между другото, е препоръчително да комбинирате изолацията от пяна със строителство, реконструкция или основен ремонт. Всички празнини, разделящи короните, трябва да бъдат почистени от остатъци и след това импрегнирани с антисептик. Всички пукнатини, с изключение на тези, които се появиха в самата дървесина по време на етапа на сушене, трябва да бъдат поправени. За премахване на пропуските са подходящи следните:

• уплътнител;
• смола;
• различни мастики;
• полиуретанова пяна.

Можете да премахнете пукнатините с дървени стърготини, смесени с поливинилацетатно лепило. И също за тази цел използват мъх, кълчища и парчета плат. Касата се пълни последна. Не е необходимо да се създава пароизолация - самото дърво ще поддържа собствената си оптимална влажност. Последователността за инсталиране на решетка е следната:

• маркирайте точките за местоположение на сбруята, стелажите и хоризонталните релси;
• фиксирайте сбруя към стената;
• монтирайте хоризонтална лента с метални ъгли;
• поставете рамкови пръти (хоризонтални и вертикални).

Ще трябва да се подготвите по-внимателно за работа на улицата. Всичко се извършва на няколко етапа. Както и вътре, всичко ненужно се отстранява от стената, включително крепежни елементи. Оставете само равна, гладка повърхност. По късно:

• използва се отвес, за да се провери колко вертикална е фасадата;
• отстранете запушванията с мазилка;
• проверете изолираната стена;
• запълване на пукнатини, пукнатини и вдлъбнатини с ремонтен разтвор;
• отбийте ръчно мъниста и издатини;
• почистете фасадата, която е придобила здравина, от запушване и прах с метална и мека четка;
• дървена стена се обработва със забавители на огъня и антисептици;
• грундирани са тухли, бетон и други каменни материали;
• инсталирайте поддържащ профил.

Тази опция за монтаж на полистирол отдавна е доказала своето обещание. В някои случаи той работи уверено поне 50 години. Ще трябва да залепите конструкциите върху строителната смес. Разредете сухата лепилна смес в отделен контейнер. Всички парапети, капки и отливи се отстраняват предварително - като се има предвид факта, че общата дебелина на стените нараства, всичко това ще трябва да се монтира отново. Ако мазилката има време да се отлепи, тя трябва да бъде съборена. След това се изсушава, грундира и отново се изсушава (в рамките на 2-3 дни). Недопустимо е да се оставят неравности по-големи от 30 мм. Ако останат такива дълбоки дефекти, те трябва да бъдат подрязани и грундирани отново. Работата трябва да се извършва при температури от +5 до +25 градуса.

Точно според нивото те маркират къде ще се намира сутеренната ивица. Тя трябва да бъде разположена на 2 см по-ниско от кръстовището на стената с основната конструкция. В този случай е необходимо да се гарантира, че е на още 2-3 см над слепата зона. Необходимо е плочите да се фиксират стриктно в редове, като се движат отдолу нагоре и осигуряват вертикално разделяне на фугите с най-малко 20 см. Първият ред се поставя върху бар, който блокира разпространението на гризачи. Лепилото се нанася около периметъра на плочата. В този случай отстъпът от границата трябва да бъде 1,5-2 см. В централната част на плочата се нанася лепило под формата на щрихи в шахматна дъска на всеки 20-30 см.

Говорим за изолация от пяна на двуслойна стенна система. Монтажът на дъски се извършва или по обичайната "мокра" технология, или чрез засаждане само върху лепило. Декоративната стена е отделена от изолацията с празнина от около 35 см. Това е напълно достатъчно, за да се осигури циркулация на въздуха. В противен случай няма да има разлики от общоприетата технология.

Този подход се практикува, ако фасадата трябва да бъде облицована:

• сайдинг;
• облицовка;
• имитация на дървен материал;
• керамични плочки.

В този случай крепежните елементи са прикрепени към летвата. Плочите се вмъкват в специално избрани клетки. Отсъствието на натоварвания върху изолацията ви позволява или да я залепите директно към стената, или просто да я поставите на правилните места, ограничавайки се до разпенване на ставите. Върху пяната ще трябва да се монтира пароизолационна мембрана, така че щайгата да не абсорбира влагата. Обичайно е да се закрепва такава мембрана "с припокриване" и да се залепват шевовете с метализирана лента. Следва контрарешетката, която ще трябва да бъде покрита с декоративни облицовъчни продукти.

Това е сравнително нов вид решения на основата на пяна. Той изпълнява едновременно защитна и декоративна задача. Клинкерните плочки, нанесени върху повърхността, могат да възпроизведат външния вид:

• тухли;
• естествен камък;
• други материали, традиционно използвани за фасадни облицовки.

Ако монтирате конструкциите достатъчно точно и използвате висококачествени панели, тогава можете да оформите монолитна равнина, дори без малки шевове и пролуки. Стандартната технология изглежда така:

• подгответе фасадата по традиционния "мокър" начин;
• разредено лепило;
• залепете ъгловия панел;
• покрийте основния термопанел с лепило по "мокра" технология;
• съберете цялото покритие по начина на мозайка;
• закрепете напълно изолираната фасада със самонарезни винтове и анкерни болтове, като използвате предоставените отвори;
• запечатайте шевовете, така че ултравиолетовите лъчи да не падат върху пяната.

Тази опция за изолация също е доста проста. Блоковете с канали са свързани помежду си. Така се образуват херметически затворени кухини. Там се вкарва армировка и се излива бетон. Когато изливането приключи, пяната е завършена отвътре и отвън.

Изработването на топлинна защита на стените на рамката отвътре със собствените си ръце се извършва по същата технология като външната. Следователно е напълно разумно да се разглеждат такива произведения в един блок. Техниката се различава малко от използването на базалтова вата. Изолацията обаче може да се извърши както отвън, така и отвътре. Поставянето на пароизолацията ще зависи от това.

Филмът се поставя строго от едната страна. Причината е проста: от друга страна, ще трябва да залепите изолацията върху кожата. Отвътре те обикновено са облицовани с гипсокартон, а отвън - с ориентирани плочи. Обикновено гипсокартонът е прикрепен към рамката. Между рамковите стелажи към гипсокартона е прикрепен експандиран полистирол, върху термичен слой се полага ветроустойчива мембрана, а отгоре има директно довършване или пълнене на контрарелси за закрепване на довършителния материал.

Когато използвате готови маркови панели, обикновено няма нужда от шлайфане на фугите. Лепилният метод на закрепване позволява използването на различни смеси. Често се използват сухи формулировки. Достатъчно е да ги разредите според инструкциите, за да получите желания резултат. Можете също така да закупите готови за употреба течни нокти; обаче сред готовите смеси най-често се дава предпочитание на особено евтино PVA лепило.

Закрепването с гъбички и друг хардуер е по-трудоемко. Въпреки това често е по-надежден. За постигане на максимален ефект понякога се комбинира нанасянето на лепило и използването на хардуер. Във всеки случай повърхностите са предварително обработени с дълбоко проникващи почви.