Порта за ограда от профилирана ламарина

За разлика от вратичките, изработени изцяло от дърво, металните модели имат експлоатационен живот от десетки години. Те не изискват сложна поддръжка, а външният им вид е много ефективен. По-долу ще разгледаме други характеристики на портите, изработени от профилиран лист.

Металният профил, използван като основа на вратата, е най-разпространеният консуматив за ограждане на обект. На цена професионалните тръби и ъглови профили са много достъпни. Самосглобената порта от метални профили и велпапе има и други положителни качества в дизайна на оградата:

• не са необходими мотокари: части и компоненти се заваряват на място по време на монтажа;
• допълнителна здравина се постига лесно чрез инсталиране на ребра за втвърдяване;
• портата (често заедно с портата) се сглобява за доста кратко време;
• можете да направите дупки за носещи стълбове със собствените си ръце, без мобилна автоматична бормашина, фиксирана на специално превозно средство;
• сглобената конструкция има достатъчна стабилност, за да предотврати навлизането на непознати и бездомни животни на вашата територия;
• външният вид може да бъде доста представителен;
• стоманени порти и калитки са престанали да бъдат един от признаците на наемодател с много солиден източник на доходи.

Професионалният лист също има отрицателни качества:

• доста лесно се прорязва или стреля;
• няма звукоизолационни свойства: всичко, което се случва в непосредствена близост до портата на собственика на къщата, се чува добре и ясно;
• удрящите удари развалят външния вид (за да се изключат повреди, някои собственици поставят още два или три от същите слоя под листа от велпапе);
• поцинкованата стомана, като бъде надраскана, веднага започва да ръждясва.

Следи от случайно чукане на гости, собственици, които пренасяха обемисти неща и предмети през портата, както и невнимателно боравене с портата и портата, могат значително да развалят външния вид на оградата. Следователно той трябва да бъде добре подсилен. И портата, и портата трябва да издържат на урагани, наклонени дъждове и градушка при силен вятър, без да се разхлабят и милиметър.

Уикетите се подразделят на следните типове според вида на изпълнение.

• Отваряща се конструкция, която е част от портата. Уикетът действа като фрагмент от портата, има допълнителна ключалка, която не позволява на портата да се отвори напълно. Можете да отворите самата порта (заедно с вратата) или да оставите отворена само вратата. Основата на този модел е вградена в крилото на портата. От една страна на него има панти, а от друга има вдлъбнатини за блокерите на ключалката и главния прът на отделен болт.

• Конструкция, инсталирана отделно, например на един метър от крилата на портата. Такава порта се изрязва в отвора, специално изрязан в оградата. Основата на рамката, равна на ширината на вратата, се изрязва в оградата. Крилото, заедно с касата, се вкарва в този отвор, окачено на панти и заключено с ключалки. Ребрата за втвърдяване са част от оградата, а не от крилото на вратата.

Собственикът избира желания вариант според ширината на двора, както и в зависимост от това дали има порта за влизане на автомобила. Козирка, красиво ковано украшение или конструкция, скрита в оградата - всичко това са допълнителни, вторични атрибути. Скритата порта не изглежда по-различна от фрагмент от ограда. Можете да се досетите, че това е порта, а не част от фиксирана ограда, по наличието на тънки прорези, дупки за ключове и слот за пощенска кутия. Възможно е да има светлини, осветяващи двора, насочени вътре в оградената зона, входната станция на домофона и др. Вътрешната врата може да бъде плъзгаща се: отделно или заедно с портата.

Като носеща конструкция е избрана професионална тръба... Средната дебелина на стената е 2,5 мм. Дори ъглов или U-образен профил със стени с подобна дебелина не може да се конкурира с професионална тръба. Профилираният лист е с дължина 6-12 м, а някои доставчици го нарязват на двуметрови дължини. Дължината на вълната на профилирания лист е до 15 см, ширината е 1-2 m, дебелината на листа е 0,9-1,8 мм. По-дебели профилирани листове не се произвеждат. Ако се изискват дебелини по-големи от 1,8 mm, използвайте обикновена непоцинкована листова стомана. Това е използвано при изграждането на стоманени гаражи.

Всяка гаражна панта, която може да поддържа крилата на портата, е подходяща като панти. Опитът показва, че е по-добре да не спестявате на границата на безопасност: силна порта, която може да бъде направена у дома, ще служи като гарант за надеждна защита от неканени гости. Подсилените панти трябва да работят гладко, без засядане, като панти.

За да сглобите и монтирате правилно вратата, използвайте готовите чертежи.

Уилетката, както и входната врата, трябва да побира обемисти товари: например хладилник, диван и други мебели и домакински уреди, без които много собственици днес не могат. Ако няма основателна причина да отворите портата, тогава портата трябва да отговаря на критериите на ежедневния живот, без да пречи на собственика на частна къща, или членовете на семейството му, или гостите.

• Ширината на вратата трябва да бъде с марж. Стандартният размер на отвора е в рамките на един метър. В отворено състояние (с изключение на пантите и други аксесоари) полезното разстояние трябва да бъде точно това.
• Височината на портата и вратата трябва да бъде най-малко 2 m. Тъй като велпапето е твърд под, през който е изключена всякаква видимост отвън, дължината (височината) на велпапето, поставена вертикално, заема тези два метра. Като се вземе предвид рязането в долната част, височината на портата може да достигне 220 см.
• Носещите опори на вратата са заровени в бетон на дълбочина най-малко 1,5 m. Тази дълбочина е подходяща за всички видове и разновидности на почвата, предвид набъбването й през периода на дълги слани. Като се вземе предвид текущата височина на портата, вратата и оградата, може да се нуждаете от секции от професионална тръба със сечение 5x5 см. Дебелината на стените им достига 3 мм или повече. Общата дължина на стълбовете за портата ще бъде 3,7 м. Рамката на портата и вратата е заварена от професионална тръба със сечение 2х4 см.
• Подсилващите подпори (диагонали) са разположени в ъглите на конструкцията, дължината им е до 30 см... Те се напиляват и се поставят под ъгъл от 45 градуса.
• В средата (на разстояние 1 м от горните и долните стъпала) е монтиран хоризонтален дистанционер... Може да се подсили и с дистанционери, които образуват триъгълник заедно с основните напречни греди. В резултат на това носещата конструкция, оборудвана с пълен набор от диагонални дистанционери, може да бъде смачкана само от специално оборудване като булдозер.

Ако вратата не е твърда и нейният дизайн предполага наличието, например, на ковашки елементи, тогава подгответе подсилващи секции с диаметър на пръта най-малко 12 mm.По-тънка армировка (6, 8 или 10 мм) не се препоръчва за използване. Оцветяването му отнема повече време, тъй като прътите се намират по-често поради модела на вратата.

Ако собственикът на къщата вече е монтирал оградата, тогава подреждането на входа на портата става малко по-сложно, тъй като на това място съществуващата ограда се преработва. Трябва да направите следното.

1. Временно отстранете едно парче велпапе, от който се изработват участъците на оградата, покриващи територията от външен изглед. Също така премахнете мрежата или прореза в долната част на това място (ако има такъв).
2. Маркирайте със строителен маркер места на хоризонтални стъпала, фиксирани към вертикални стълбове на оградата.
3. С отвес, приложен към точките, които сте маркирали на стъпалата, маркирайте други точки на земята. По тях е необходимо да се изкопаят дупки. Най-бързият вариант е да използвате ръчна бормашина на мощен перфоратор (от 1,5 киловата), към бормашината върху бетона, на която самата бормашина (копче) е заварена без дръжка. Уверете се, че свредлото е центрирано, за да предотвратите клатенето на инструмента от една страна на друга при по-високи обороти.
4. Изкопайте дупки за стълбовете на бъдещата порта... Диаметърът на отвора е най-малко 50 см. Общата маса на стълба и бетона няма да позволи на първия забележимо да примижава след няколко години активна работа на цялата конструкция.
5. Разтворете бетона в следните пропорции: 1,5 кофи цимент, 2 кофи пясък, 3 кофи чакъл и количеството вода, необходимо за получаване на оптимален поток от бетон. Удобно е да се меси бетон в количка с товароносимост до няколко десетки килограма (един човек може да се справи с този обем). Можете също да използвате мини бетонобъркачка: например, вземете назаем бетонобъркачка от съседи в селото, които вече са завършили строителни работи.
6. Изсипете половин кофа пясък в дупката: бетонът се нуждае от пясъчна възглавница. Поставете стълба точно в центъра на пробития отвор.
7. Добавете половин кофа чакъл към дупката или пригответе малко постен бетонкъдето количеството цимент не надвишава 10%. След като заредите чакъл или постен бетон, разклатете стълба, като се уверите, че не е извън центъра. Получените слоеве ще предотвратят смесването на основния бетон със земята на дъното на ямата. Професионалните майстори също покриват земята в ямата (дъното и стените) със слой хидроизолация, например с пластмасова обвивка от купчина блокове от пяна.
8. Започнете да изливате бетон на малки порции. Леко разклатете стълба, за да помогнете на бетона да тече надолу, позволявайки на всички въздушни мехурчета да се издигнат на повърхността. С помощта на балон или лазерен нивомер проверете вертикалността на колоната, която трябва да бъде укрепена, като я коригирате, ако е необходимо.
9. Повторете производството и изливането на бетон, докато цялата дупка с монтирана в нея колона се запълни до ръба. Повторете изливането на бетон за другия стълб, като също толкова внимателно проверявате неговата вертикалност. Ако няма достъп до нивомер, тогава можете вертикално да се "насочите" към вече монтираните стълбове, огради и стени на къщите на съседите, като сравнявате резултата и избирате най-доброто място за новоизлятия стълб.

Заварете рамката за портата според чертежа. Опитайте го на наскоро бетонирани стълбове: трябва да се вмести в пролуката между тях без усилие. Допълнителните инструкции са както следва.

1. Маркирайте седалките за пантите върху рамката на бъдещата врата... Заварете ги с помощта на електроди със стоманен прът (с изключение на покритието), с диаметър, равен на дебелината на стената на тръбата на вратата.
2. Като използвате например подрязване на дървен материал, повдигнете рамката на вратата до необходимата височина. Използвайте скоби, за да го фиксирате в отвора между носещите стълбове. С помощта на нивомер проверете вертикалността и хоризонталността на напречните греди на конструкцията.Маркирайте на стълба, където ще бъдат заварени пантите.
3. Свалете рамката на вратата, извадете я от отвора. Заварете напречните греди, които преди това са държали палубата на оградата, към стълбовете. Уверете се, че вертикалността на стълбовете не е нарушена. Нарежете секциите на напречните прътове, които пречат на отварянето на вратата (и влизането в нея), смилайте разрезите с мелница.
4. Монтирайте рамката на портата в отвора и заварете пантите. Сега портата (без велпапе) се отваря и затваря свободно. Преди да монтирате велпапето, боядисвайте цялата носеща конструкция с емайл от ръжда.

С помощта на професионални чаршафи подредете портата отвън. В същото време рамката му няма да бъде видима за непознати. Закрепването на профилираните листове се извършва с помощта на самонарезни винтове с шестостенна глава или болтове. Височината на профилирания лист трябва да бъде наравно с портата и оградата. Тогава вратата, както и портата, ще се превърне в тайна, невидима на пръв поглед.

Монтирайте болт (или резе), който заключва портата отвътре, както и брави с комплект стандартни капаци, включени в комплекта. Уверете се, че конструкцията е здраво заключена и че портата, заключена с брави и резе, не пуска. Бравата и болта могат да бъдат заварени или завинтени. Заточете всички издатини, така че да не пречат на отварянето и затварянето на портата, а също и да не разкъсвате дрехите на домакините и гостите, ако случайно бъдат докоснати.