Как да си направим дървена работна маса със собствените си ръце?

Направи си сам дървена работна маса - универсален дизайн, който ви позволява да извършвате пълен набор от дограма, ВиК и ел. работи. Дава свобода на действие - с изключение на събирането на масивни конструкции с дължина и ширина повече от няколко метра, които вече не изискват работна маса, а производствена строителна площадка с няколко работни маси.

Работна маса, изработена от дърво, която няма стоманен плот, е подходяща за всички видове работа, при които е изключено възникването на ударни и вибрационни натоварвания с висока интензивност с моменти на сила над 200-300 kg. Забранено е извършването на заваръчни работи върху дървена работна маса. - Стоманата, разтопена от електрическа дъга, може да запали дърво. Гответе на специално определено място - където има бетонен участък от пода и има други метални опори. Ако запояването е придружено от често капене на разтопен калай, олово и алуминий, тогава се използва метален лист, за да се избегне разваляне.

Както всички работни маси, изцяло дървена се изпълнява под формата на стационарна (неподвижна), трансформаторна, сгъваема или прибираща се маса. Мобилни версии дърводелската или шлосерската работна маса имат много по-малък брой кутии - от една до няколко, отколкото техния неподвижен "брат". Сгъваема и отдръпване работните маси често се правят с размери 100x100 см (според размерите на плота). Една добра маса в пълен размер обаче най-често се сглобява с размери 200x100 - в идеалния случай можете не само да работите върху нея, но и да спите, изпънати до цялата й височина.

1. Шперплатни листове. Използват се главно за плотове и странични стени. Не се препоръчва използването на ПДЧ или ПДЧ - те се чупят лесно, без да издържат дори 100 килограма допълнително тегло.
2. Естествено дърво - бар с квадратно сечение, използва се за трупи под пода или носеща конструкция за дървен таван и в същото време служи като под за тавана. Може да се използва и обикновена дъска с дебелина най-малко 4 см - те се използват за пода и греди (поставени на ръба) или летви (поставени плоско) на покрива. Такова парче дърво е основата за носещата конструкция на работната маса.
3. Мебелни ъгли... Можете да използвате и обикновен дебелостенен ъгъл, от който се монтират оградни тавани, рамка за пейки, рафтове, аквариуми и др. - нарязва се на малки (до няколко сантиметра) парчета по дължината, полира се и се пробива на правилните места за самонарезни винтове и / или болтове. Колкото по-голям е ъгълът, толкова по-дебела е стоманата. Подходящ, например, 40 * 40 мм - дебелината на стоманата е само 3 мм. Няма значение какъв вид валцувана стомана е използван в завода - студен или горещ, и двата варианта са доста издръжливи. В малко количество (подрязване до 2 м) може да се вземе във всеки метален склад - ще бъде по-евтино, едно такова парче профил ще бъде достатъчно за 35-50 сегмента.
4. Болтове или размер на шпилка M8, M10, M12 - и подсилени, както и фиксиращи шайби с гайки със същите размери.
5. Самонарезни винтове с диаметър най-малко 0,5 см ("пет"). Дължината е избрана така, че острият връх на самонарезния винт да не излиза и да не се усеща на допир от задната страна на носещата дъска или дървения материал.

Кутията с инструменти на асемблер-асемблер, чиято работа е пусната в поток, е следната.

1. Пробивна машина (или ударна бормашина, работеща в режим на пробиване, в комплект с адаптер за бормашини за метал) с комплект бормашини. Като алтернатива, напълно ръчна бормашина ще работи - но такава рядкост в наши дни.
2. Шлифовъчни и режещи дискове за метал и дърво с различни диаметри. Може да се наложи допълнителен диск за шлайфане - ако дъските не са нови, а, да речем, са намерени в близост до жилищна сграда, построена в Съветския съюз. Както показва практиката на "самоизработката", в рамките на вратите не е използван MDF профил с форма на кутия, а висококачествена твърда дървесина.
3. мозайката - ще ви помогне да изрежете нестандартни дъски с къдрава част по дължината (ако няма прости).
4. Електрическо ренде... По-практично е да изгладите неизрязана дъска за 2-5 минути, отколкото да плащате за идеално равномерен "език", чийто жлеб и шип просто се отрязват. В специални случаи майсторите ще дадат втори живот на дъска с дебелина 4 см, която е лежала няколко години при чести проливни дъждове: на дълбочина 3-4 мм слоеве от прясно дърво са скрити под почернелия слой . Дори след шиене ще получите чисто нова дъска 32 мм.
5. Отвертка и битове.
6. Чук и клещи.

Вие също ще имате нужда маркер (или обикновен молив), конструкция ниво (или домашен отвес), квадрат (прав ъгъл), владетел конусен тип за 2, 3 или 5 м. Ако пробивате дебелостенна стомана в ъглите, сърцевина също ще бъде полезна. Може да се наложи менгеме за промяна на ъгъла на ъглите.

Най-простата работна маса, която не отстъпва по сила на по-функционалните си колеги, е направена по следния начин.

1. Маркирайте (според чертежа) и изрежете листове шперплат и греда (или дъска) за необходимите части.
2. Сглобете основната кутия (например с размери 190 * 95 см) - закачете и свържете нейните части с помощта на ъгли и лепило за дърво. Резултатът е четиристранна рамка.
3. Подсилете рамката с коси дистанционери в ъглите. В този случай правият ъгъл и дистанционерът образуват равнобедрен триъгълник - от четирите страни. Дължината на основата на такъв триъгълник (самият дистанционер), например, се избира с 30 см (средната линия по дебелината на дъската, от която е направена). За да закрепите дистанционерите, някои ъгли се огъват от 90 до 135 градуса, правилността на ъгъла се проверява с обикновен училищен транспортир.
4. Прикрепете краката на бъдещата работна маса към рамката и също така ги подсилете с "триъгълници", като самата рамка, на всичките осем места. Дължината (височината) на краката, например, за ръст на майстор от 1,8 м, може да бъде точно един метър. Опитайте се да намерите височината на вашата работна маса, така че да ви е удобно да работите, без да се навеждате.
5. Под "триъгълниците", близо до тях или на кратко разстояние, фиксирайте долните напречни греди - т.нар. предмет. Ако плотът на масата е на височина например 105 см, тогава височината на рафта за чекмеджета е 75 см. Периметърът на долната страна е равен на периметъра на горната рамка. Подсилете го в центъра с вертикални греди, свързващи хоризонталата (страничните ленти) към дъската на горната рамка. Монтирайте и фиксирайте косите дистанционери в равнината, съвпадаща с вертикалните стъпала.

Носещата конструкция е готова, сега е здрава и надеждна, няма да се разхлаби. Следвайте стъпките по-долу, за да завършите сглобяването.

1. Съберете сандъците. Ако една напречна греда разделя подшева наполовина, са необходими четири чекмеджета - по две от всяка страна. Трисекторно разделение ще изисква шест чекмеджета и т.н. Например, с вътрешните размери на рамката (кутията) на работната маса 195 * 95 см, ширината на чекмеджето с две вътрешни вертикални прегради на подпейката ще бъде малко повече от 60 см. 45 см. Свържете страните, дъното и предната част на чекмеджетата с лепило и ъглите, монтирани отвътре. Вратите и гардеробите са подходящи за дръжки.
2. Монтирайте долната част на основата. Проверете работата на чекмеджетата - те трябва да се плъзгат и да се плъзгат свободно, без забележимо усилие.
3. Инсталирайте плота. Проверете дали всички крепежни елементи са монтирани правилно.

Работната маса е сглобена и готова за работа. За да се удължи експлоатационният живот, дървото е импрегнирано със синтетични реагенти, които предотвратяват образуването на мухъл и за предотвратяване на пожар - композиция "Firebiozaschita" (или подобен незапалим химикал).

Правилно сглобената работна маса може да издържи десетилетия. Необходима е и известна грижа. На него няма да е възможно да се използва пълноправен производствен конвейер, но за малък цех дизайнът е доста подходящ.

Във видеото по-долу можете гледайте процеса на изработка на дървена работна маса със собствените си ръце.