Какви стълбове са необходими за мрежа с верижна връзка и как да ги инсталирате?

Няма да е възможно да издърпате мрежата без стълбове поне на няколко метра. В селски къщи и на лятна вила веригата е най-ефективното и евтино решение за ограждане на прилежащата територия, като я ограничава от улицата.

Мрежовите стълбове се различават по най-често срещаните видове материал за носещата конструкция: бетон (включително стоманобетон), дърво, чисти метални конструкции и азбестоцимент.

Потребителят се интересува преди всичко от това колко надеждна ще бъде оградата, колко години ще продължи. Като първоначални данни - силата на цялата ограда, релефа и периметъра на ограничената зона. Когато например се налага да се огради парцел от няколко десетки декара, изграждането на капитална (с изливане на стълбове в бетон) ограда може да не съвпада с бързите планове на собственика.

Подпорите, изработени от дървен материал или трупи, се използват от дълго време. Дървото е лесно за работа и е евтино (в сравнение с металните конструкции). Дървените стълбове са най-бюджетният вариант. Но обикновената дъска не е достатъчно добра като носеща опора - дори и да вземете най-дебелата в гамата, тя по-скоро ще замени верижната връзка, отколкото да й служи като направляваща и фиксираща опора. Идеалната здравина - според стандартите на самата дървена носеща конструкция - се постига с квадратна или кръгла опора. Гредата трябва да бъде строго квадратна в сечение, трупът трябва да бъде калибриран до идеално кръгла форма.

Лесно е да забиете пирони в дърво или да завинтите самонарезни винтове - мрежата е окачена от тях.

Без периодична поддръжка на дървени стълбове - импрегниране веднъж годишно или няколко години, подновяване на водоустойчивото покритие - дървото е податливо на гниене, корозира от насекоми, хранещи се с влакната му, например от дървосекачи. Ако мравките започнат в дънер или парче дървен материал, собственикът ще трябва да маринова подпорите с химикали. Изкачвайки се в пукнатини, насекомите гнездят и се размножават вътре. Мухъл, гъбички, гъбички и микроби обичат влагата - след две или три години парчето дърво ще започне да се превръща в прах. При смяна на стълбовете верижната връзка на тези места ще се монтира отново.

Металните стълбове са много по-издръжливи от дървените. Най-известният вариант е квадратна тръба.

Правоъгълна професионална тръба се използва за хоризонтални греди, които подобряват фиксирането на веригата в допълнителни точки на закрепване. Без поддръжка (периодично боядисване с грунд веднъж годишно или две) стълбовете ще стоят максимум десет години. Икономичен вариант е да ги проверите за ръждясали петна и да подновите грунда на местата, където се появяват, като грунда трябва да е със същия цвят и нюанс.

Еквивалентна алтернатива на професионалната тръба е простата с дебели стени. Недостатъкът е относителната висока цена на строителната стомана. Металът не може да се вкопава - след няколко години ще ръждясва и ще се срути. Идеална изолация от соли и почвена влага, където е поставен такъв стълб, ще бъде осигурена от бетонното изливане на конструкцията.

Можете също да направите бетонен стълб със собствените си ръце. Първо се монтира рамка от около 10x10 см, с височина 3-3,5 м, заварена от оребрена армировка, например с диаметър на сечението 16 мм. Под него се монтира кофраж - така че конструкцията да се окаже строго квадратна в напречно сечение, например, излиза 15x15 см. Бетонът се излива вътре на части - приблизително по същия начин, както се излива "рамков монолит" под многоетажна сграда или конструкция.

Недостатъкът на дизайна са капиталовите разходи, сложността на инсталирането на веригата: дори преди да се излее с бетон, е необходимо да се осигурят панти, например от дебели пирони, заварени в рамката от двете страни. Предимството е липсата на грижа за получения стоманобетонен продукт. Лесно ще издържи 30 години, ако не и повече. Не изисква допълнително отливане на бетон като основа.

Азбестоциментът е по-нисък по издръжливост само на висококачествения стоманобетон, за производство на бетонови изделия, за които е използван бетон, приготвен по рецепта М400 или дори по-силен. Но цената на азбестоциментовите тръби е много по-ниска. Недостатъкът е още по-големи трудности при инсталирането на мрежата: ако точките на закрепване не са пробити успешно, азбестовата тръба може да се спука. Силата и издръжливостта на тази опора ще бъдат поставени под въпрос.

Пластмаса - полиетилен ниско налягане, полипропилен, полистирол, полиуретан - напуква се и избледнява от ултравиолетово лъчение, особено през летните горещини, когато температурата често е над + 40 °. Композитните материали - по-специално плътният поликарбонат - са малко по-добри, но няма да спасят оградата от люлеене и вибрации по време на ураган. Пластмасата не се страхува от вода, но годишните спадове на температурата от, да речем, -25 ° до + 45 °, ще я "убият" след няколко години.

Оптимално разстояние между опорите - не повече от 2 m... Опитът да се спестят пари от стълбове ще доведе до факта, че оградата ще „играе“ от не най-силния вятър, а нейната стабилност и надеждност значително ще намалеят. Верижната връзка, поради твърде редки стълбове, ще увисне по-бързо и ще загуби формата си, което веднага подсказва, че собственикът на обекта и жилищното пространство е безразличен към състоянието на оградата и къщата като цяло.

Площта на парцела играе важна роля при изчислението. Например, когато трябва да оградите парцел от 6 декара с размери 20x30 м, направете следното:

1. Изчислете периметъра... В този случай дължината и ширината на секцията се добавят, получената се умножава наполовина. 100 м - периметърът на обекта. Това е и дължината на веригата на ролка (100-метров разрез).
2. Пример: два метра - един стълб.

В този случай получаваме 50 стълба.

За надигнати почви, например, стълбът се бетонира на дълбочина 1,5 м. Надземната част е 2 м, получаваме 3,5-метрови секции. За парцел от 6 декара ще са необходими 175 м кръгла тръба или квадратна професионална тръба с напречно сечение най-малко 40x40 мм. Преди да започнете монтажа на стълбовете, местата на тяхното монтиране се маркират с помощта на колчета и опъната над тях въдица. Точката на стълбовете е една и съща навсякъде. За да монтирате тръбите, направете следното:

1. Използване на електрическо задвижване или мотоблок - и градинска бормашина без хоризонтална дръжка - изкопайте дупките за стълбовете до желаната дълбочина.
2. Нарежете тръбата на дължини с мелница. Така че е препоръчително да нарежете 6-метрови сегменти, донесени от метален склад, наполовина на равни части.
3. Боядисвайте професионалната тръба с грунд-емайл за метал... Подземната част може да бъде покрита с боя на битумна основа - тя предпазва стоманата от вода в продължение на много години.
4. С помощта на бетонобъркачка разредете бетон от марката M250 / M300 (тази якост е достатъчна за основата на оградата), като се спазват пропорциите на натрошен камък, цимент, пясък и вода.
5. Поставете слой хидроизолация (еднослоен полиетилен) в отворите. Той няма да позволи на глината и черната почва около дупката да се смесят с повърхностните (по отношение на земята) слоеве бетон - в противен случай здравината на замазката може значително да намалее. Поставете фин натрошен камък (натрошен камък) на дъното на всяка дупка.
6. Изсипете бетон в дупките, като проверите - и подрежете, ако е необходимо - стълбове на балон или лазерен нивомер. Те трябва да са строго вертикални.

За да придаде максимална якост на бетона след първите 6 часа от края на изливането му - и през следващите 10 дни - замазката се излива с вода на всеки един до няколко часа. В жегата се препоръчва да правите това на всеки час-два. През зимата при няколко градуса топлина водата изсъхва 10 или повече пъти по-бавно. След седмица или две бетонът ще поеме максимално количество вода и ще стане още по-силен.

За да инсталирате веригата, направете следното:

1. Разтегнете и фиксирайте дебелата (до 4 мм) тел по горната и долната граница на веригата. Дебела тел се завързва към стълбовете с по-тънка. В идеалния случай заварете армировъчни части до 10 mm по същите граници.
2. Издърпайте и фиксирайте веригата, огъване на краищата му върху тел или армировка.

За да монтирате дървени стълбове, направете следното:

1. Изкопайте дупки от 10 сантиметра или повече под нивото на замръзване на почвата. Стълбовете не трябва да бъдат заровени над долния знак на слана.
2. Подземни части на стълбовете насища се с разпадащ и горящ агент, покрийте с битум и монтирайте в дупките.
3. Изсипете фин чакъл (отсейте натрошен камък) в останалото свободно пространство на отвора и го уплътнете.
4. Проверете правилната публикация по ниво.
5. Забийте пирони или завийте самонарезни винтове в надземната част на стълба - на местата, където е закрепена веригата. Това ще създаде стълбове с монтажни куки.
6. Разтегнете веригата и боядисайте стълбовете с водоустойчива боя, устойчиви на избледняване при слънчева ултравиолетова радиация.

Азбестоциментовите стълбове всъщност са тръби, бетонирани са като стоманени или монтирани върху предварително бетонирана армировъчна рамка от три или четири надлъжни пръта, подсилени с напречни сечения. Използва се армировка с диаметър 12-20 мм, в зависимост от диаметъра на asbotpipe и дебелината на стените му.

Правилният монтаж на ограда, изработена от верижна мрежа, ще ви позволи да получите ограда, която е не по-малко издръжлива от тази, изработена от покривно желязо, хоризонтални и вертикални тръби от различни сечения. Верижната мрежа се сменя по-често от самите стълбове.

Гледайте видео по темата.