Ремонт на перални Bosch направи сам

Пералните машини на Bosch са доста надеждни и стабилни. Въпреки това, дори тази солидна техника често се проваля. Можете също да направите ремонт със собствените си ръце - ако знаете как да го направите правилно.

Според редица източници всички перални на Bosch имат 28 части на тялото. Те винаги са подредени по един и същи начин, а демонтажът може да се извърши без използването на специални инструменти. Барабанната шайба е прикрепена към специален болт. Необходима е подобрена защита срещу течове. И също така със сигурност има следните елементи:

• стабилизатори против разклащане;
• система за защита от претоварване;
• точни сензори за замърсяване.

Що се отнася до връзката, тя може да се направи по различни начини. Директната връзка е възможна за почти всеки модел, произведен от немска компания. Но проблемът е, че инсталирането на маркуч директно във водоснабдителната система не е достъпно навсякъде. Често трябва да използвате водопроводни "двойни" и дори "тройници". В системи със стари смесители водата се подава през адаптери с кран, инсталиран на входа на смесителя. След това се използва удължителна втулка за подаване на топла вода. При втория метод маркучът е свързан чрез тройник, монтиран в линията на душ главата. Понякога се използва проста връзка с гъвкави маркучи.

Старите метални тръби ви позволяват да използвате различни методи за самонарязване. Но полипропиленовите тръби, използвани след основен ремонт, не предоставят такава възможност. Ще трябва да се свържете с тях с помощта на специален поялник. И почти всички хора трябва да се обадят на професионален водопроводчик. XLPE и металопластмасата обикновено се свързват чрез специални фитинги.

Опитните майстори имат определен набор от инструменти за дълго време. Този състав включва не само официално продадени инструменти, но и самостоятелно изработени устройства. За домашна работа с перални машини на Bosch е задължително да имате чифт отвертки, клещи и гаечни ключове с различни сечения. Също така си струва да подготвите клещи, клещи, среден чук и метална сервизна кука. Не е подходящо да купувате скъпи маркови комплекти, много по-правилно е да изберете оборудване за себе си лично. Също така е препоръчително да се запасите с бормашина, перфоратор и трион за метал.

Ако вече имате опит в боравенето с електроника, можете да смените и по-сериозни компоненти – главните платки и блоковете за управление. Но все пак е по-добре да поверите работата с тях на професионалисти.

В някои случаи се използва танков паяк. Тази част е отговорна за поддържането на стабилността на устройството. Ако напречната част е счупена, неизбежно се появяват силни шумове и тракащи звуци.Пренебрегването на дефекта е опасно, тъй като нагревателният елемент, барабанът и дори тялото на резервоара могат да пострадат. Във всеки случай резервната част трябва да отговаря на строгите изисквания на Bosch. Подобно на други компоненти, по-добре е да го закупите във фирмения магазин.

Но специално внимание трябва да се обърне на двигателя на пералната машина. Немският производител винаги се опитва да го постави на дъното. Това значително намалява риска от нараняване от влага. Но не може да се изключи напълно. Най-вероятните дефекти са както следва:

• механично износване на лагери, ротор, статор, бобини, намотки;
• проникване на течност, включително кондензат;
• разкъсване на силови вериги.

В някои случаи задвижващият ремък ще се отдели от двигателя. Освен това може да се износва или отслабва за дълги периоди от време. Коланите обикновено се опитват да бъдат сменени, освен ако не е възможно просто да ги върнете на мястото си.

Бравата на вратата за перални машини Bosch е, разбира се, много надеждна. Но това устройство също може да се счупи. За ремонта му се използват следните елементи:

• плочи;
• щифтове;
• контакти, отговорни за предаването на сигнал към таблото за управление;
• биметална плоча.

Понякога обаче капакът на люка или стъклото, което е поставено в него, се повреждат. Тези части също могат да бъдат заменени с умел подход. Но периодично е необходимо също така да се обслужва разклонението на пералната машина. Нормалната циркулация на водата вътре в кутията зависи от трите главни тръби. И кой от тези блокове ще се провали - не е възможно да се предвиди предварително. Известно е само, че дренажната тръба се счупва най-често. Именно той се среща с всякакви блокажи и чужди предмети.

Друг възел, в който често възникват проблеми, е превключвателят за налягане на пералната машина. Ако не успее, автоматиката не може да определи точно колко вода да се налее в резервоара и дали изобщо е необходимо. В по-малко трудни случаи водата все пак се излива или излива, но по-малко от необходимото.

Но само закупуването на част, за която има съмнения, че е счупена, не е достатъчно. След всичко в пералната машина всичко е взаимосвързано, понякога те "грешат" от една част, но е виновен съвсем различен блок... Следователно трябва да се извърши диагностика. Първата стъпка в проверката е да се разграничат хидравличните проблеми от електрическите и електронните проблеми. Точната процедура за стартиране на диагностичния режим винаги е дадена в инструкциите за експлоатация.

Да речем, че трябва да работите с машини от серията Max. След това, за да използвате диагностичните инструменти, предоставени от производителя, ще трябва да направите следното:

1. затвори вратата;
2. преместете показалеца на програмата в нулева позиция ("изключено");
3. изчакайте поне 3 секунди;
4. преместете дръжката в работно положение 8 по часовниковата стрелка;
5. веднага щом мигането на бутона за стартиране спре, натиснете бутона за контрол на скоростта;
6. преместете копчето за програмиране в позиция 9;
7. махнете ръката си от бутона за завъртане;
8. помислете коя неизправност е била последната (внимание - когато е маркирана, тя ще бъде изтрита от паметта на машината).

С копчето в позиция 7 можете да тествате клапаните за пълнене с вода за основно и предварително пране. Отделно сканиране на тези клапани се извършва съответно в позиции 8 и 9. Номер 4 показва тестване на дренажната помпа. В режим 5 се изследва нагревателният елемент. Чрез задаване на индикатора на програмата на 6 ще бъде възможно да се провери вентилът за подаване на топла вода. Режим 10 ще помогне да се оцени адекватността на звуковите сигнали. И позиции от 11 до 15 показват различни автоматични тестове.

По време на диагностичния процес индикаторите трябва да светят непрекъснато. Ако изгаснат, това означава или прекъсване на тока, или изключително сериозна повреда, с която определено могат да се справят само професионалистите. Излезте от тестовата програма, като натиснете бутона за стартиране и завъртите програмното копче, след което индикаторите ще мигат. Излизането от режима на обща диагностика става чрез преместване на копчето за избор на програма на нула.

При тестване на въртене и източване помпата трябва да работи без прекъсване. Но въртенето на барабана се променя. Този режим не ви позволява да определите дисбаланса на натоварването. Но границите на този дисбаланс ще бъдат ефективно открити. Тестването за източване предполага следното:

1. брава за врата;
2. пълно отстраняване на водата;
3. изключване на помпата;
4. отключване на люка.

Когато се изпълняват автоматични програми, се показват условни кодове за грешки.

• Сигнал F16 показва, че вратата не е затворена. Ще трябва да рестартирате програмата, след като затворите люка.
• И тук грешка F17 показва, че водата навлиза твърде бавно в резервоара. Причините може да са запушени тръби и маркучи, затворен кран или слаба глава в системата.
• Сигнал F18 говори за бавно оттичане на водата. Често такава грешка възниква поради повреда на дренажната помпа или поради блокиране на превключвателя за налягане. Понякога възникват неизправности в регулатора на нивото на водата.
• Относно код F19, то показва превишението на предписаното време за загряване на водата. Причините са различни - това е и повреда на самата отоплителна система, и недостатъчно напрежение, и покритие на нагревателния елемент с варовик.
• F20 казва, че има неочаквано затопляне. Причинява се от повреда на температурните сензори. Проблемите могат да се отнасят и до релето на нагревателния елемент.
• И тук F21 - многозначна грешка. Показва следното:
  • неизправности в контрола;
  • неравномерно действие на задвижването;
  • невъзможността за въртене на барабана;
  • късо съединение;
  • проблеми с генератора;
  • повреди в релето за връщане.
• F22 код показва повреда на NTC сензора. Понякога страда от късо съединение. Но в други случаи причината за проблема е неизправност на самия сензор или отворена верига. Тестът ще приключи без загряване на водата.
• Код за грешка F23 показва активиране на аквастоп, провокирано от натрупване на вода в резервоара или счупване на свързващите вериги.

Този тип неизправност може да бъде свързана с различни нежелани обстоятелства. Понякога можете да отстраните проблема просто като възстановите нормалното захранване.

И също така понякога, ако барабанът не се върти, трябва да проверите следното:

• електронно табло;
• вътрешността на резервоара (не трябва да има чужди предмети);
• пролуката между резервоара и тялото (от време на време нещо попада там, понякога дори трябва да направите частично разглобяване на машината);
• барабанни клапи (при вертикални системи);
• лагери (те периодично задръстват).

Този проблем може да сполети собствениците на голямо разнообразие от перални машини на Bosch, включително Maxx 5, Classixx 5 и много други. Диагностицирането на проблеми като цяло е доста лесно. Първо трябва да разберете дали вратата е физически фиксирана. Ако не се чува характерно щракване, тогава просто няма контакт. В такива случаи почти винаги проблемът е свързан или с чуждо тяло, което пречи на плътния натиск, или с лоша работа на ключалката.

Възможни са следните причини за този дефект:

• деформация на специален водач;
• неизправност на блокиращото устройство;
• повреда на таблото за управление.

Водачите са изработени от пластмаса и са сравнително тънки. Ремонтът на тази част е невъзможен - трябва само да се смени. Но е напълно възможно да поправите блокиращото устройство със собствените си ръце у дома.Внимателно се преглежда, ако е необходимо се почиства от примеси.

Ако работата с UBL не помогна, трябва да приемете най-лошото - повреда на контролната платка. Пистите по него често страдат от токови удари. По същата причина софтуерът може да се обърка. Проблемният модул ще трябва да бъде препрограмиран, ремонтиран или напълно заменен, в зависимост от тежестта на дефекта.

Двигателят от инверторен тип ви позволява леко да намалите нивото на шума и да направите машината по-удобна. Но това е много сложно устройство. И отново, у дома, наистина е възможно да се ремонтира възел с лагери. Електрическата верига е доста сложна и само опитни специалисти могат да разберат какво не е наред с нея. Разбира се, напълно е възможно да поправите счупен проводник сами - но това е всичко.

Маркучът за източване на Maxx 4, Maxx 7 и всички други модели може да се сменя само след отстраняване на предната стена и горния капак. Необходимо е да се подготви "работно поле" от задната стена. Краят на маркуча се откача от помпения апарат много внимателно, без бързане. Скобата се разхлабва с Г-образни клещи. След това извадете пластмасовата скоба, разположена на изхода от кутията. Издърпвайки маркуча навън, фиксирайте новия в обратен ред.

В някои случаи този проблем се дължи на факта, че възвратният клапан изтича. Ще трябва да се промени.

Понякога трябва да извършите следните действия:

• сменете маркуча на помпата;
• смяна на ръждясали лагери;
• укрепване на маркуча, свързан към дозатора за перилен препарат;
• ремонтирайте сензора за поток.

Когато защитната система се задейства, трябва да се приеме, че отоплителната система е счупена. На нагревателния елемент се появяват микропукнатини, през които водата влиза вътре. Но ако възникнат неизправности в самото начало на измиването, проблемите с нагревателния елемент нямат нищо общо с него и трябва да се справите с таблото за управление. По-точно с монтиран на него шумов филтър. Проблемите могат да бъдат свързани и с триаци. Точният отговор на това какво трябва да се направи ще даде само задълбочената диагностика.

Противно на общоприетото схващане, нагревателният елемент не винаги е виновен за това. Понякога трябва да поправите счупена електрическа верига. В други случаи е необходимо да се работи със сензори за температура и вода. Можете също да предположите обща повреда на системата за управление или повредена помощна програма.

Най-сериозната причина за такава повреда, разбира се, е отказът на автоматизацията за управление. Но понякога проблемите са свързани със самите бутони или окабеляването. И също така си струва да проверите дали машината е включена и дали има напрежение в нея. Понякога действия като:

• смяна на дефектен или неподходящ удължител;
• мрежова връзка без удължител;
• смяна на филтъра за шум;
• изключване на режима за защита на детето;
• пълна подмяна на сензора (ако предишните стъпки не помогнаха).

Когато машината е шумна, често трябва да се сменят лагерите и амортисьорите. В някои случаи цялата работа е, че противотежестта е била изтръгната от мястото си. Също така си струва да проверите за чужди предмети в резервоара. Понякога е достатъчно малко петънце, за да се чуе силен рев.

Много често хората се сблъскват с друг дефект - машината не събира вода. На първо място, трябва да проверите дали водоснабдяването работи, ако налягането е твърде слабо.Ако всичко това е наред и клапанът на входа е отворен, но все още няма захранване, може да се предположи, че помпата или комплексът Aqua-Stop е запушен. Но преди да ги почистите, трябва също така да се уверите, че маркучът не е прегънат или притиснат от нещо. От време на време, дори и в усъвършенствана машина на Bosch, има проблеми с масленото уплътнение. В най-простите случаи можете да се ограничите до смяна на смазката, в по-сложни ситуации трябва да смените цялата част.

Ако това не е така, първият "заподозрян" е нагревателният блок, или по-скоро скалата върху него. Тази опасност е особено голяма при оборудване, което се използва повече от 6 години. И можете да предположите проблеми с термичния сензор, с дренажа на водата. В последния случай машината ще продължи да работи, докато водата се източи ръчно принудително.

Фактът, че колата замръзва в последната минута, показва неизправност в нагревателния елемент или помпата. Същите проблеми могат да се изразят в замръзване в самото начало на прането. Но тук вече се появява "мощен конкурент" - повреди в електрониката. Висящи стриктно в моменти на изплакване или центрофугиране говорят, че нещо се е случило с канала. Но спирането на работата след няколко оборота на барабана обикновено се свързва с повреда на двигателя.

Най-важното в такъв случай е да разберете колко сериозен е проблемът. Повечето повредени механични части могат да бъдат ремонтирани или заменени на ръка. Но в случай на повреди в електрониката, за които има редица потвърждения по-горе, почти винаги трябва да се свържете с професионален сервиз. Рядко се налагат ремонти, ако вибрациите са силни. Почти винаги можете да се ограничите до разтоварване на излишното пране. Но ако почукването и вибрациите продължават постоянно, можем да предположим следното:

• счупване на пружини на окачването;
• счупване на амортисьори;
• необходимостта от затягане на баластните болтове.

Ако определено устройство не работи, препоръчително е да проверите всички проводници, свързани към него, с мултицет, преди да го подмените или поправите. Пукането и ударите по време на въртене почти винаги са показателни за повреда на лагерите. В този случай трябва незабавно да ги смените. Отлагането на този бизнес създава риск от повреда на вала и други важни, скъпи части.

Как да смените лагерите на пералня на Bosch, вижте по-долу.