Как да свържете LED лента?

LED лентите са се превърнали в част от ежедневието и работната среда на почти всички хора. Те заемат водеща позиция по светлинна мощност и енергийна ефективност, заобикаляйки дори флуоресцентното осветление. Окончателният принос за тяхното разпространение има екологичната безопасност за хората и околната среда.

LED лентата, ако се състои от успоредни секции, а не от десетки светодиоди, свързани последователно, трябва да получи захранване с напрежение 12 или 24 волта. Разрешено е паралелно свързване на единични светодиоди на една шина от два проводника (проводника), но не повече от няколко десетки парчета на всяка секция. Захранването на такъв комплект е не повече от 3,3 V.

Запомнете основното правило: всеки светодиод не трябва да получава повече от 3,3 V (захранващо напрежение), в противен случай ще започне да се нагрява значително... Нагряването до температура над 60 градуса води до бърза загуба на яркостта на сиянието. Светодиодът не е лампа с нажежаема жичка или газоразрядно устройство: в идеалния случай той не трябва да се нагрява над 40 градуса.

LED лентата, събрана от секции, свързани една през друга, не трябва да бъде по-дълга от 15 метра... След 13 метра, както показва практиката, най-отдалечените от захранването сегменти губят своята яркост, тази характеристика е свързана с ограничената дебелина на токопроводящите пътища. Това изисква свързване на допълнителни захранвания между участъци с тази дължина.

И въпросът тук не е дефектът на продуктите: при превишаване на натоварването (по отношение на мощността и силата на тока), проводниците се нагряват, тяхното изгаряне е възможно. За да избегнат това досадно недоразумение, потребителите стигат до крайни мерки - прехвърлят електропровода на повишена стойност на електрическото напрежение: 36, 48, 60, 72 и 84 V. В някои случаи е възможно да преминат към стандартните 220.

Свързването на големи последователни групи, всяка от които се състои от два модула от 80 абсолютно идентични (от една и съща партида) светодиода, по двойки в противопаралел, ви позволява да решите проблема със загубите на мощност по проводниците, драйверите и захранванията. Недостатъкът е трептене с честота 50 херца, което през нощта, при дълъг (до няколко часа) престой в такава стая, разваля зрението.

В САЩ, където честотата на мрежата не е 50, а 60 Hz, трептенето не се усеща и възприема така, както при петдесет херца, но също така води до известна умора на очите и мозъка на потребителя. Премахването на пулсациите позволява допълнителен примитивен адаптер, състоящ се от мрежов токоизправител (4 високоволтови диода, свързани в мостова верига и проектирани за мощност от сто вата, и поляризиран кондензатор, свързан паралелно на изхода).

Правилното свързване на диодния модул със захранването, придържайки се към веригата, е само половината от битката. Монтажът на LED осветление е допълнително изчисление на мощността и дължината на захранващия кабел.

В повечето случаи самият кабел не е необходимо да се сглобява. Това са два силови проводника, изолирани един от друг, през които мрежовото променливо напрежение се подава към захранването.Към него се свързва 220-волтовият вход, в другия край на кабела се поставя щепсел за контакта или се свързва автоматичен предпазител-превключвател към прекъсване на линията, която отива директно към таблото за превключване.

Захранване 12 или 24 волта - съдържащо трансформаторен модул. Трансформаторът е необходим за галванична изолация, без която линията, където са свързани LED модулите, би се считала за условно опасна: дори спад на напрежението до нула волта на изхода на безтрансформаторно захранване би довел до много болезнен токов удар.

Важно е да не бъркате веригата, така че входът и изходът на захранването да се разменят. В противен случай ще възникне късо съединение (автоматичният предпазител ще прекъсне линията) и захранването веднага ще изгори. Факт е, че основните елементи - мрежов токоизправител, честотен преобразувател, HF трансформатор и краен токоизправител със стабилизатор - са разположени в електрическата схема на захранването по този начин - а не обратното, грешката при свързване е непростима.

В най-простия случай LED модулът трябва да свети ярко. Ако допустимата изходна мощност на захранването не съвпада с консумираната светлинна лента, тя ще свети слабо и захранващият блок ще прегрее.... Например, ако се използват 3 десет ватови светлинни ленти, тогава е препоръчително да изберете захранване с мощност не 30 W („гръб до гръб“, „пик“, „максимум“), но да дадете поне двоен марж - около 60 вата, доставени на товара. Това ще го предпази от прегряване - и ще му запази дълъг, дълъг експлоатационен живот.

Превключвателите за нисковолтови възли се произвеждат индустриално, наподобяващи подобрен превключвател, който е по-лесен за включване и изключване (с известно усилие) от по-ранните му колеги, пуснати например в съветската епоха.

Превключвател под формата на бутон, едно натискане на който затваря веригата, второто се отваря (и така нататък, цикълът на използване се повтаря), можете да го окачите в прекъсването на кабела и да го фиксирате върху него . За удобство на най-значимите места веригата е направена под формата на разглобяем монтаж - на конектори.

След като завършите веригата с допълнителен превключвател, включете отново монтажа. Трудно е да се направи грешка при свързване на кабела - превключвателят е просто прекъсване на веригата, в него няма какво да изгори, освен затварящите контакти. Превключвателят не е автоматично устройство: в случай на сериозно късо съединение, той често изгаря (контактите изгарят), само замяната му с подобен или точно същият помага.

Димерният адаптер не е просто мрежов електрически драйвер, който преобразува всички същите 220 волта в 12 ... 80 волта, необходими за захранване, а допълнителен модул, в който превключването на захранването на няколко изхода се извършва с помощта на микроконтролер, който управлява малки релейни модули с размери или превключватели на силови транзистори. Тъй като превключването на транзистора е много по-трайно от релейния блок (възможно е микроскопично искри между контактите на релето и те изгарят след няколко милиона операции), през последните години именно тя измества управлението на релето.

Димерът е свързан не директно към мрежата, а след захранването. Изключение правят "интелигентните контакти", при които управлението, подобно на димера, се извършва с помощта на циклично свързани и изключени контакти. Вторият вариант е микроконтролерът за димер да е вграден в самия захранващ блок, но общият принцип тук остава непроменен: изходното напрежение, а не входното напрежение се превключва от модула за димер. Димерният микроконтролер получава захранване от всички същите, например стандартни 12 волта.

Димерното осветление е предназначено за едно-, дву-, три- и четирицветни светлинни ленти. Последните две опции са червени, сини и зелени светодиоди (RGB лента), както и бяла (RGBW светлинна колекция) може да се добави като четвърта. В специални случаи за основната светлинна лента се използват ултравиолетови и/или инфрачервени светодиоди, излъчващи видима светлина с различни цветове. UV светодиодите са прерогатив на, например, диско клубове (посетителите идват в луминесцентни дрехи, които светят в ултравиолетова светлина).

IR се използва в охраняеми обекти и зони с ограничен достъп, чиито видеокамери възприемат тази светлина добре. UV може също да мига (програмата се настройва чрез включване на съответния димер режим), бавно да гасне и да мига. Захранването за IR често се включва от сензора за движение на видеокамера - или работи непрекъснато: Няма смисъл да превключвате IR светодиодите с димер, работещ в принудително зададен режим.

За да свържете димера към електрическата верига на светлинната лента, направете следното:

• свържете мрежовия кабел към захранването (220 V вход), използване на общ ключ и / или автоматичен предпазител;
• свържете изходния кабел (12V) към входа на димерния блок;
• свържете изходи за управление на димера към съответните "цветни" гуми на входа на светлинната лента.

Монтажът е готов, тествайте го. Сложни, разклонени мрежи, в които се използва повече от един захранващ блок, повече от един димер, се конфигурират независимо, в еднакви или различни режими.

В допълнение, димерът може да съдържа приемник за IR или радио дистанционно управление (като правило Nano или Bluetooth превключване), а самият контролен панел се доставя в комплекта. Опитни домашни потребители ръчно сглобяват система за управление на димер, плюс този метод - свобода при избор на режим на светене, график на работа на светлинната лента, възможност за дистанционно управление, чрез интернет и т.н.

Обхватът е разнообразен: селска или селска къща, апартамент, търговски етаж. И при използване на водоустойчиви светлинни ленти, пълни със силикон (клас IP-69), - басейн или съблекалня във баня или сауна, външно осветление на радио мачта или телевизионна кула, осветление на билбордове или табели.

Светодиодният модул се захранва основно от 3 волта, когато светодиодите са бели, червени, зелени, сини и други светодиоди - средно от 2 волта. USB портът на компютър или лаптоп ще доставя 5 V, с ток не повече от половин ампер. Това означава, че, ръководейки се от правилото за резерва на мощност, светлинната лента не трябва да консумира повече от 300 милиампера. За намаляване на захранващото напрежение се използват следните техники:

• серийно свързване на цветни светодиоди по двойки, с паралелно свързване на тези двойки;
• паралелно свързване на бели светодиоди чрез понижаващи нисковолтови превключващи стабилизатори, демпферни диоди (но не и резистори - те поемат значителна мощност за нагряването си поради спад на напрежението при включен товар).

Факт е, че от 5 волта белите светодиоди просто ще изгорят. За тях е приемливо напрежение до 3,3, при по-високо те се нагряват значително поради силата на тока, преминаващ през тях, който надвишава работния рейтинг, посочен в паспортните данни на определена марка и модел на светлината елемент. Включете ги последователно (получаваме напрежение от 2,5 V за всеки) - те едва светят и практически не дават светлина.

За да направите това, трябва да намалите захранването от 5 на 3 V, като използвате конвенционални изправителни диоди, свързани във верига, или с помощта на т.нар.DC-DC преобразуватели (инвертори), преобразуващи, например, напрежение от 5 ... 20 волта в 1,5 ... 4,2, докато изходът се задава от регулатор (променлив резистор), според съпротивлението на което платката микроконтролер (конвертор) задава необходимата стойност. Можете да регулирате изходното напрежение на 2 или 3 волта с помощта на плоска отвертка. Потребителите поръчват конвертори като самите светлинни ленти от китайските търговски вериги - онлайн.

Ако в компютър или лаптоп има точки за улавяне на напрежение 3,3 V (тази мощност се използва в последните поколения процесори), тогава е допустимо да премахнете няколко проводника от това място, като пробиете допълнителни дупки на правилното място на случаят. Тук се нуждаете от добро познаване на това как е подреден лаптопът - за да не го деактивирате случайно чрез неумели действия и неприемливо натоварване на захранващия адаптер от ток. Други напрежения могат да бъдат взети от корпуса на системния блок (вградено захранване): 5, 9, 12, 15, 19, 21 волта - ръководете се от това, от което имате нужда, но не претоварвайте захранването си по отношение на мощност и ток.

В някои случаи, когато задачата е да се създаде както основното, така и аварийното осветление в една и съща конструкция, към захранващия блок се свързва съответна батерия (или батерия от такива батерии).

В стаята LED лентата може да бъде залепена за тапета. Направи си сам закрепването на PSU вече предполага използването на допълнителни крепежни елементи. Захранването може да се монтира на стена, изработена от всякакъв материал (от дърво до гипсокартон), в ъглите може да бъде скрит в ниша: контрастиращ корпус (тъмно син, например на белезникав фон на стената) може да разруши цялата гледка в стаята. В ъглите захранването обикновено се намира до системния блок на компютъра, зад страната на масата, може да се монтира директно отдолу, под плота на масата.

Не се препоръчва да залепвате нещо върху опънатия таван, не е препоръчително да го прикрепите - лентата може да се отлепи от пластмасата под собствената си тежест. В най-лошия случай самият филм за опънат таван се опъва и губи равномерния и спретнат вид. В офис среда, кабелът, свързващ захранващия блок с електрическата мрежа, може да бъде монтиран в стоманени (дебели стени) подови кутии, заедно с други електропроводи, захранващи компютрите на служителите, положени в стенни кутии, движещи се в ъглите, до пода или под самия таван.

Най-красивото - и лаконично - използване на скрити улуци, както и самоделна ниша (в дебелата външна стена на сградата), за да премахнете не само окабеляването, но и самото захранване. Отвън всички скрити елементи, с изключение на лентата и превключвателя, не се виждат. Закрепването на LED лента към метал е един от най-надеждните и издръжливи методи. В стените, освен ако не работите в електроизмервателна лаборатория или рентгенов кабинет на поликлиника или болница, плътно оградени от останалата част на сградата, е трудно да намерите метална основа.

Но всяка мебел може да се превърне в такава основа - например метални водачи понякога се намират върху окачени шкафове. Лентата, залепена на такова място, изглежда едновременно хармонично (пространството на работния плот е напълно осветено) и красиво.

За информация как да свържете LED лента, вижте следващото видео.