Правила и технология за полагане на тротоарни плочи

Дори и непрофесионалисти могат да поставят тротоарни плочи. Всеки новодошъл, след като е наблюдавал как работят специално обучени работници, прави успешни опити да създаде нещо свое - от това, което предлага производството на строителни материали в 21 век.

Според GOST тротоарните плочи трябва да издържат на определено допустимо ниво на натоварване. Това натоварване може да бъде пешеходци, специално оборудване, автомобили, разглобяеми конструкции, например подиум по случай следващия празник. В идеалния случай тротоарните плочи трябва да издържат няколко десетилетия, преди да бъдат заменени с нови.

Според SNiP изграждането на тротоари и тротоари се основава на определени стандарти. Не можете да поставите плочките директно на земята - още първото издигане ще превърне тротоара в неясна купчина изкуствен камък. През плочките не трябва да расте трева – почвата да се изолира с технологично покритие (пласт), непропускливо за плевели, за да не разваля външния вид, гледката към тротоара, двора, алеята. Разпространението на новопостроената пътека заплашва да се превърне не само в развален външен вид на обекта или повърхността на подхода / пътя за достъп, но и в определени неудобства при паркиране, излизане и влизане на автомобили, преминаване на пешеходци, трудност при подреждане на ландшафтно озеленяване от дървета и храсти, предни градини и цветни лехи.

Майсторът ще се нуждае от следните инструменти като инструменти:

• измервателна лента (сгъваема линийка от тип лента);
• ниво на сградата (течност, маркуч хидравлично ниво или лазер);
• гумен чук или дървен чук;
• мелница с комплект режещи дискове за камък;
• мобилен минибетонобъркак (работи на базата на електрическо задвижване), щик и лопати, кофи;
• правилото е - колкото по-дълго, толкова по-добре (опитайте се да получите поне един метър);
• водачи за маяци (можете да използвате и обикновена професионална ютия, например квадратна професионална тръба);
• ударно спиране.

В допълнение към плочките, като строителни материали се използват: геотекстил, натрошен камък със стандартна фракция (около 10-22 mm на камъче), цимент (клас не по-нисък от M-400), мразоустойчиво лепило (лепилна фугираща смес) , кариерен пясък (засяван), бордюр (необходимият брой парчета с необходимите размери - според изчислената оценка).

Планът на вашата къща и цялата площ на задния двор предвижда поставяне на тротоарно покритие в двора, пътеки на лятната вила. Маркирайте и забийте армировъчни или дървени колчета във всички ъгли, от които се подчертава зоната, облицована с плочки. След като проверите два пъти, след като се консултирате с плана, издърпайте въдицата между тях: сега имате визуална референтна точка, по която ще очертаете двора, слепата зона и пътеките с плочки.

За по-добра видимост използвайте цветна въдица - например на тъмен, кафяв фон, бялото, с отразяваща текстура, ще свърши работа. Поставете квадратчетата за отметка - това ще позволи в процеса на работа да не се отклонявате от зададения план.

След като маркирате част от парцела, изкосете цялата растителност и отстранете почвения плодороден почвен слой на дълбочина около 30 см. Ако премахнете старото покритие - пътеки, площадки - тогава напълно премахнете и извадете старото, напукан строителен материал (например, може да бъде павирана каменна или бетонна облицовка). Така че, ако като стария материал са били използвани готови плочи, тогава, за да се улесни тяхното демонтиране, разбийте тези фрагменти на парчета със спирачка. Мощен (от 2 киловата) перфоратор понякога се използва като дробилка, но ако обемът на работата по демонтажа е впечатляващ, по-добре е да се обадите на „чипери“, които работят на професионални ударни чукове. След разчистване, изравняване и задълбочаване на нишата за новия обект и/или пътеки се пристъпва към подреждането на дренажа.

Подреждането на дренажна система в градина или лятна вила включва следните стъпки.

1. Поставете геотекстил... Пропуска водата, но предотвратява растежа на корените на плевелите, които често навлизат 50-60 см дълбоко в земята.
2. Изберете място за отпадъчните (технологични) канали. Това е един вид дъждовна канализация: канализация от покривите на къща и стопански постройки. По правило те са разположени или по ръбовете (близо до бордюрите) на площадката и пътеките, слепи зони, а на някои места могат да пресичат издигнатото покритие от плочки, приближавайки се до дренажните тръби (или една тръба).

Каналите за отводняване на дъждовна вода могат да бъдат или външни - изглеждат като надлъжен компонент с форма на купа със заоблено дъно в центъра, или могат да се изливат в основата самостоятелно, имат строго правоъгълна форма и се припокриват отгоре с дренажни решетки които съвпадат по дължина и ширина със самия дренажен канал. Вторият вариант е най-обемният - няма да прелива дори с душ.

Т. н. "Бордюрът" е от обикновен бордюрен камък. Това от своя страна, според GOST, е направено от високоякостен бетон клас M450 / M500. Инсталира се по следния начин.

1. На мястото на монтаж на бордюра се поставя кофраж. Ширината му е поне два пъти по-голяма от тази на бордюра.
2. Вътре в кофража се поставя хидроизолация (дебелопластов полиетилен или покривен филц). Тоест кофражът трябва да бъде изцяло облицован с него. Това ще позволи, когато дъските изгният след 5 ... 10 години, надеждно хидроизолация на бетонната основа.
3. Излива се първият слой бетон - например 15 см височина (спрямо кофража).
4. След като изчакат този слой да стегне, занаятчиите внимателно полагат и подреждат (по протегнатата въдица) бордюрни камъни в редове.
5. След като са проверили двойно равномерността на взаимното им положение, майсторите ще добавят бетон, за да запълнят оставащото незаето пространство в кофража. Разклаща се внимателно с помощта на маламашки, като се постига равномерно разпръскване.
6. Проверява се отново равномерността на полагането на бордюрните камъни. Ако има изместване, тогава камъните се избутват, коригират, поставят ги на място (според проекта).
7. След изчакване, докато бетонът започне да се втвърдява (1,5 ... 2 следващи часа), излятият бетон се "изглажда" с помощта на тясна шпатула или мистрия.
8. След като изчакат пълното втвърдяване на бетона, за да изградят здравината на основата, те започват да поливат излятата предния ден "бордюр" конструкция.Поливането отнема най-малко 30 календарни дни - в жегата конструкцията се пълни с вода на всеки час или три, в извън сезона - по-рядко. Ако по това време започне период на чести, продължителни дъждове, тогава бетонът около бордюра ще придобие максимална здравина.
9. След това кофражните дъски се отстраняват - от вътрешната страна на бъдещия обект или пътека.

"Curb" е напълно готов. Да преминем към следващия етап.

Върху геотекстил се изсипва слой пясък - около 5-7 см. По-нататък - същият слой натрошен камък. Можете да го напълните с друг слой пясък. Върху него, от своя страна, можете да поставите полиетиленово фолио или друг слой геотекстил. Това подреждане ще попречи на тротоарния бутер от смесване, разместване. Но основата за плочката може да бъде направена по следните методи.

Полагането на бетон направо на земята е противопоказано. Трябва да има най-малко три слоя: геотекстил, 5 см пясък и 5-7 см развалини. Всички слоеве се набиват внимателно с помощта на подвижна електрическа трамбовка или се утъпкват. Възможно е също така да се привлече специално превозно средство с трамбовка - валяк, друг трамбовка на колела (или коловози), която се използва от автомобилните пътища.

Ситуацията зависи от това колко вдига е самата почва, но определено е необходима пясъчна и чакълеста възглавница (GWP). Можете също да го напълните от ASG (пясък и чакъл смес). След това направете следното.

• Пригответе бетон в съотношение "пясък-цимент-вода", типично за марката M-400 (1: 4 в съотношение "цимент-пясък"). Не пестете от цимент – безупречно направената основа ще стои без много напукване или следи от пълзене или разцепване поне 35 години. Удобно е да се правят големи партиди бетон върху бетонобъркачка. Ако нямате такова устройство и не искате да се занимавате с транспортиране в количка (или пренасяне с кофи), можете да поръчате кола с бетонобъркачка (до няколко кубически метра готови (готови- направен) бетон.

• Поставете полиетилен върху GWP и изсипете прясно приготвен бетон, незабавно разпределяне, изравняване. Слоят от излят бетон може да достигне 15 см. Още по-голяма здравина може да се получи, като се постави в това пространство преди изливане на бетон "плетена" или заварена метална рамка (самосъбираща се решетка), изработена от армировка "10" или "12" клас A3 (А-400). В бъдеще това ще даде възможност да се заеме част от двора за капиталово разширение (ще е необходима промяна в дизайна на къщата, имението). Преди изливане решетката на рамката се повдига на 5 см над GWP.

Можете да направите и без (железен) бетон - вместо това се излива циментово-пясъчна смес. Изработен е по същата технология като бетона - с изключение на неизползването на натрошен камък в състава му. Действията са еднакви - наливане, втвърдяване. Можете също да използвате слаб бетон - съотношението с пясъка е такова, че количеството цимент в него, за разлика от стандартните състави, не е 20 ... 45%, без да се брои водата, а само 6%. Както можете да видите, консумацията на цимент е намалена до няколко пъти. Недостатъкът е, че покритието не е предназначено за пристигането на автомобили и специално оборудване на такъв обект.

Фундамент без цимент, използващ само чакъл и пясък, може да бъде нестабилен. Дори въпреки "бордюр" кант по периметъра на пистата/платформата, използването на метална рамка до нея, плочките могат да се надуят и притиснат с течение на времето. Този метод се препоръчва само там, където няма не само автомобили, но и интензивен човешки трафик, освен това такава плочка ще трябва да бъде подрязана, а пясъчната основа, която е излязла изпод краката ви, ще трябва да се разклати и отново уплътнен. Възможно е покълване на плевели в пясъка.Изместените фрагменти от плочки често се чупят поради неравномерно натоварване.

Обработката на плочки преди полагане върху пясъчен бетон се извършва по следния начин. Тя импрегниран с водоотблъскващ агент, предотвратяване навлизането на вода в близките до повърхността му слоеве, което при замръзване би довело до напукване. Хидрофобният състав предотвратява утаяването на мъх, мухъл и плесен върху плочките - това увеличава привлекателния им външен вид. Солените петна също са изключени.

Полагането на плочки - включително в страната - може да се извърши по всяка една от десетките схеми. Използват се и двете общоприети "паркови" схеми, както и нещо свое. Например можете да поставите някакъв слоган, характер и т.н.

Използват се плочки с различни размери, цветове и форми. В резултат на това вашият двор или пътека се превръща в мозайка.

Тази стилизираща схема е от СССР. Използван е за вътрешни подови настилки. Нуждаем се от подходящи дълги тухли, за да направим текстурата.

Използвайте греда от плочки, тухли, за да компенсирате ръбовете на фрагментите. Те не трябва да съвпадат един с друг. Резултатът е изместена текстура. Могат да се използват и кубчета. В резултат на това изпълненият дизайн на тротоара изглежда красив.

Най-простата схема: тук имате нужда от квадрати от тъмен и светъл тон. Не е задължително да е черно-бяла комбинация – може да сложите например сиво и зелено, жълто и синьо и т.н.

От кубчета, тухли, пръти можете да очертаете квадрат, кръг, кръг, триъгълник. Недостатъкът е необходимостта от изрязване на някои от прътите, за да се осигури безпроблемна връзка. Или широките фуги, неравномерни по структура, се запечатват с излишно количество стандартен циментово-пясъчен разтвор (1: 4). Тази схема не е подходяща за пясъчна основа - имате нужда от (железен) бетон с циментово-пясъчен слой между себе си и плочката.

Кръглите шарки могат да бъдат направени от готови, фабрично оптимизирани (по форма) фрагменти. Зидарията е като пъзел, към който са дадени ясни инструкции. Опитът за "промяна" на модела по време на паваж ще лиши тротоара от неговата привлекателност.

Полагането на тротоарни плочи върху бетонна основа не е завършено, без предварително да се монтира върху циментово-пясъчен слой. Фрагменти от плочки се поставят върху циментовия разтвор по такъв начин, че всички пукнатини и пролуки от дъното и отстрани да бъдат запълнени с този разтвор. Шевовете не трябва да се разминават с повече от 3 мм: по-голяма консумация от 5 или повече милиметра е непрактична, въпреки че плочката ще се държи добре.

Подравняването на фрагментите от плочките се извършва с чук или гумен чук. Равността и гладкостта се проверяват с помощта на строителното ниво. Най-простото ниво с балончета с дължина 1 м ще може да осигури това. За да избегнете изкривявания, не използвайте калибрирано ниво, което многократно е падало от височина: след като установите, че нивото ви подвежда, се препоръчва да го настроите отново с помощта на различен, изправен нивомер или с помощта на прозрачен , плосък и широк резервоар с вода (въз основа на законите на физиката).

Докато напредвате, майсторът се придвижва до вече положените и „грабнати“ плочки, които под тежестта му няма да се движат никъде.Неравномерното полагане, като правило, води до факта, че хората, преминаващи през такава зона, могат да се спънат, хващайки ръба на подметката върху леко изпъкнал фрагмент от плочки. За да се получи идеално равномерен монолит, всички шевове се изравняват, замазват се след края на втвърдяването на циментовия слой.

След като положиха плочките върху пясъка, майсторите поръсват циментово-пясъчната смес, която след това се разстила с всякаква метла или четка. За да не се "ерозира" циментът, след полагането положените плочки се разливат с вода - това му позволява да се влее в пясъка. След това шевът, който по същество е тънък бетон, се втвърдява. Поливането на положените плочки се повтаря веднъж на ден - шевовете ще придобият максимална здравина.

Поставете плочки на склона, спускането е възможно само в съответствие с терена. В този случай се създава "прицелване" по наклона, тъй като в този случай е невъзможно да се поставят плочките вертикално. Полагането се извършва само върху пълноценен циментов разтвор - колкото по-силен е, толкова по-добре. Това не е така, когато трябва да спестите от цимент. Облицованите с плочки фрагменти не образуват нещо, което отдалечено наподобява мини-стъпала на много дълго стълбище, а лежат успоредно на земната повърхност.

В някои случаи наклонът трябва да бъде терасиран, тоест фиксиран с помощта на инженерни методи за подобряване на ландшафта и релефа, така че да стане възможно подравняването на плочките успоредно (плоско) на хоризонта, с едновременно създаване на стълби и преходи . В този случай площите и участъците от пистите трябва да са строго хоризонтални, без наклон.

Не използвайте обикновена стоманена работна част вместо гумен чук. Най-малкото преувеличение с усилие - и фрагментът ще се спука, след което може да бъде изхвърлен.

Не използвайте твърде тънки (по-малко от 70 см) плочки за оформяне на кола на обекта - бързо ще се износят. Когато полагате плочките със собствените си ръце, спазвайте технологията за извършване на работата, проверете със SNiP и GOST. Не се опитвайте да замените вибропресованите плочки с виброкасти (и обратно), освен ако тази стъпка не е оправдана от сериозни аргументи.

Не заменяйте стандартния бетон с така наречения постен бетон, с намалено съдържание на цимент, на мястото, където планирате да шофирате.

Следвайте препоръките, опитайте се да повторите точно една от инструкциите стъпка по стъпка, следвана от опитни майстори.

Вижте съвети за поставяне на плочки.