Как да си направим решетка за подплата?

Хастарът е строителен материал, който няма да излезе от мода. Разбираемо е: лаконичен, висококачествен, счита се за отлична основа за напълно различни интериорни идеи. Освен това е и екологично чист. Вярно е, че не всеки решава да завърши с дъска, осъзнавайки, че ще трябва да се справи и с щайга за него. И напразно – не е толкова трудно, ако подходите към въпроса с интелигентност и разбиране.

Лагерът е носеща рамка, която трябва да държи облицовъчните елементи заедно. Това е в основата на неговото закрепване. Облицовката не включва залепване или друг метод за фиксиране, защото всичко това не е толкова практично и надеждно, колкото закрепването му към рамката. И е напълно възможно за начинаещ да монтира облицовката върху щайгата със собствените си ръце, тоест е напълно възможно да спестите пари за обаждане на майсторите без големи рискове.

И тук собствениците имат избор, т.к обшивката може да бъде както дървена, така и метална. Но дървеният материал се счита за по-успешен вариант, тъй като тежи малко и е по-удобен за използване, а самият процес ще бъде по-прост и по-бърз. И също така може да се счита за издръжлив. Ако е решено да се работи с метален профил, като правило се избират водачи, изработени от поцинкована стомана.

Но това не означава, че всяка дървесина или каквито и да е профили са подходящи за струга.

Ще разберем по какви критерии да изберем материала за рамката.

• Трябва да е устойчив на агресивна влага... Тоест, ако все още е метал, тогава само от неръждаема стомана. Ако е дърво, то е покрито със специални импрегнации.
• Ако решите да вземете метален профил, вземете стандартен, който служи и като рамка за гипсокартонени плоскости.
• Когато избирате дървени блокове, трябва внимателно да ги разгледате - те не трябва да имат пукнатини и голям брой възли, сянката също трябва да бъде относително равномерна.
• Що се отнася до дървесните видове, по-добре е да се съсредоточите върху лиственица и кедър.... Но боровата дървесина е практически неподходяща: такава дървесина е склонна към напукване, докато изсъхва.
• Дървесината, импрегнирана със специални влагоустойчиви съединения, трябва да изсъхне най-малко 2 дни в помещението, където ще се използва.... Необходима е такава адаптация към микроклимата.

От инструментите, които трябва да вземете: ножовка за дърво (ако щайгата е направена от бар), ниво (балон или вода), рулетка или линийка, строителен шнур, също електрическа бормашина с комплект от бормашини, чук и чук, отвертки и дърводелски нож, а също и отвертка.

Обикновено занаятчиите спират на бар със сечение 2,5x5 см (такива дъски се наричат ​​инч) или 2,7x6 см. Ако щайгата е монтирана върху бетонна стена или тухла, върху блок от пяна, по-подходящо е да използвате дюбели - те ще фиксират по-надеждно дървения материал.

Лагерът по принцип може да бъде три вида: хоризонтален, вертикален и предполагащ контрарешетка. Хоризонталната е монтирана за закрепване на вертикално ориентираната облицовка. Вертикални - напротив, за хоризонтални летви. А контрарешетката означава монтаж под обшивката на топлоизолационния слой. И последният вариант е възможен само в случай на използване на дървена греда.

Нека да разберем какво се взема предвид при съставянето на диаграма.

• Размерът, сечението и формата на лентата. За това кои размери са най-популярни, споменахме по-горе. Всъщност за здравина са достатъчни 2x2 или 2x4 релси. А използването на по-големи пръти няма да увеличи здравината, но ще увеличи разходите за ремонт.
• Стъпка... С какъв интервал да се постави лайсната: на тавана този индикатор е 0,4 м, на стената - 0,5 м. Това се счита за оптималната формула, която гарантира както здравината на облицовката, така и цената на конструкцията. Допълнителни летви се закрепват по дължината на фугата, ако има такава, разбира се, по принцип.
• Метод на закрепване към завършената повърхност... Ако летвите са метални, ще са необходими специални скоби за фиксирането му. Но в случай на дърво няма нужда от тях: водачите се поставят по протежение на или напречно на стената, закрепени с самонарезни винтове или дюбели.
• Просто не е необходимо да се изчислява по-точно разстоянието между прътите. По стените - хоризонтално, вертикално и диагонално - те издържат на стъпка между носещите компоненти в рамките на 50 см. По-честата инсталация не носи видими ползи - само загуба на средства, усилия и време.
• Но също така е невъзможно да се увеличи размерът на "празнините"... Например, ако стъпката между водачите се увеличи до 0,7 m и повече, дървото ще има "поле за маневра", ще може да промени формата си с течение на времето, тоест облицовката може просто да се надуе или може да се огъне навътре.
• Следователно таванната обшивка за облицовката е закрепена с по-малка стъпка (40 см), а това изисква укрепване на конструкцията.

И малко повече за това защо изборът на инструменти не е случаен. Изчислението работи и тук. Не можете да правите без бормашина и / или отвертка, защото могат да се изразходват сто или дори повече винтове и дюбели, а автоматизацията на процеса значително помага да се спечели време. Неудобно е да правите измервания без строителна линийка или рулетка, но те трябва да са точни.

Те докосват както стената (или тавана), така и самата обшивка. Тъй като по-често рамката е изработена от дървен материал, ще бъде обсъдено допълнително само за дървената конструкция.

Ще се научим как да приготвим бар.

• В продължение на няколко дни (поне два) той трябва да лежи в стаята, където ще бъде монтирана облицовката. Индикаторите за температура и влажност на материала и помещението трябва да са равни.
• Следва импрегниране със съединения, които ще направят материала по-здрав, ще му даде устойчивост на влага и патогени. Това са поне противогъбични и устойчиви на влага съединения и още по-добре добавете инсектицид към това. Всеки слой трябва да се остави да изсъхне. За обработка се използват обикновени четки.
• Можете също да направите това: изградете нещо като корито от дъски, изсипете антисептик (или друг състав) там, изпратете всички пръти в него. Можем да кажем, че там са „изкупени“ и нещата ще вървят много по-бързо.

Междувременно дървеният материал изсъхва, можете да подготвите стените. Необходимо е да маркирате ширината на стелажите с молив, като винаги използвате ниво. Всички линии трябва да са възможно най-прави. И това се отнася както за стените на дървена къща, така и за баня, баня, балкон и т.н. Тази рисунка е необходима: тя е като визуална инструкция, план, който контролира правилното поставяне на елементите на рамката.

Началната точка на щайгата също трябва да се определи. Това обикновено става най-ниският ъгъл. Можете да го намерите, като използвате същото ниво. След това стената трябва да бъде начертана въз основа на направените измервания.

Важен въпрос се отнася до правотата на стените. Ако са леко неравни, можете да го игнорирате. Но ако те са откровено изкривени, гредата ще трябва да бъде фиксирана с помощта на специални окачвания, разположени в линия (на всеки половин метър) и закрепени перпендикулярно.

Въпреки това, използвайте дървени клинове за правилно подравняване. Трябва да ги подготвите предварително, да вземете предвид всичко по размер (клиновете ще бъдат различни) и не забравяйте да ги третирате и с антисептици.

Изсушените пръчки, вече адаптирани към микроклимата, могат да бъдат нарязани по размер. Това обикновено се прави с прободен трион или ножовка. Важно е правилно да маркирате елементите, така че да могат да се режат перпендикулярно, като краищата са прави. И отрязаните зони също трябва да бъдат третирани с антисептици.

И сега това е самият процес, подготовката за който понякога е по-обемна от закрепването на самия струг.

Ето един алгоритъм на работа.

1. В бара трябва да се направят дупки. И диаметърът им зависи от крепежните елементи. Също така е по-добре да направите дупки за самонарезни винтове, за да улесните затягането. Крепежните елементи обикновено включват минимална стъпка от 40 см, максимум 50 см. 3 см се отдръпват от ръба.
2. Точките за закрепване са маркирани на стената, ако е необходимо, стената се пробива (или таванът)... Обикновено това се прави с перфоратор с бормашина. За да бъде закрепването наистина надеждно, самонарезен винт или дюбел трябва да влезе в бетонни или пяна блокове, например, най-малко 5 см.
3. Ако стената все още трябва да бъде изравнена, се използват окачвания. Те са разположени по линията на всеки половин метър, закрепени перпендикулярно на щайгата.
4. Не трябва да забравяме да огънем краищата на окачването към шината, и след това ще бъде изравнен и фиксиран в необходимата форма. Това, между другото, е най-удобният и бърз начин за подравняване.
5. Контролът на самолета трябва да бъде постоянен... Тоест, първо, позицията на елементите трябва да бъде зададена на ниво и след това се извършва само закрепването. За подсилване на ъглите могат да се монтират джъмпери. Това ще направи рамката възможно най-твърда.
6. Ако е предвидена изолация, това трябва да се направи точно след закрепване на рамката... И едва след това може да се постави облицовката.

Има, разбира се, зависимост от това къде точно е монтирана щайгата. Например, парна баня ще има свои собствени нюанси, основният от които е фалшив материал. Строителното фолио ще бъде най-добрият избор. Тази подложка ще задържи добре парата и ще защити повърхността на стените в парната баня. И крепежните елементи трябва да са по-надеждни в такива условия, а ъглите също трябва да бъдат, защото ще укрепят конструкцията.

В стандартна стая изборът на изолация, която ще се превърне във вътрешното пълнене на летвата под дъската, най-често пада върху минерална вата. Пеноплексът и полистиролът също са добри. И дебелината на изолатора може да бъде различна, което зависи от вида на помещението и от микроклимата. Във ваната изолаторът може да бъде с дебелина 10 см, на балкона - по-малък. И след инсталирането на нагревателите се монтира и хидроизолационен филм, който ще предпази рамката от конденз.

Самата облицовка е прикрепена към щайгата много по-лесно. След това може да се боядисва, лакира, да се използват всички необходими импрегнации и т. н. При метална конструкция процесът може да се забави, защото е по-трудно да се работи с нея.

Как да направите щайга за подплата, вижте по-долу.