Засаждане на грозде чрез резници

Така че след 3 години след засаждането можете да се поглезите с грозде от вашия сайт, трябва да изберете сорт растения, който отговаря на региона и условията, да намерите добър резник, да отгледате разсад (или дори цял храст) от него и просто създават всички условия за нормално развитие.

Гроздето обича светлината и топлината и затова мястото трябва да отговаря на тези изисквания. Препоръчително е да се поставят гроздови храсти от южната, западната или югозападната страна на къщи или други сгради. През деня те ще се нагряват от слънцето, а през нощта ще отдават тази топлина на растенията, което се отразява на зрелостта на плодовете и качеството на реколтата. Дори в северните райони някои сортове могат успешно да се отглеждат въз основа на това правило.

Склоновете на юг, югозапад и запад са най-добрите места за отглеждане на грозде. Долната част на склона трябва да се избягва, защото там ще се засилят ефектите от замръзване. Също така, не засаждайте грозде по-близо от 3-6 м от дърветата (трябва да разчитате на приблизителната коренова система на дървото). Ако почвата трябва да се подхранва, обогатява, това се прави силно предварително преди засаждането, защото почвата не се насища с хранителни вещества веднага.

И през пролетта, и през есента това може да се направи доста успешно. От средата на април, през месеца, можете да засадите едногодишни разсад, които вече са вдървесни, а от края на май се засаждат зелени вегетативни растения. Но ако се реши да се заеме с есенното засаждане, то се планира от началото на октомври до момента на замръзване на почвата. По принцип самите алгоритми за кацане са подобни, с изключение на някои съществени нюанси.

След есенното засаждане, дори ако това се случи през септември или края на август (северните райони), дървото ще трябва да бъде много по-внимателно защитено от замръзване. Рискът от замръзване на младо, още неадаптирано растение е много висок. Първо, това ще бъде пластмасова бутилка, изрязана по правилния начин с три дупки, направени предварително. И земята около мястото за кацане трябва да се разлее с три или дори четири кофи вода. След това го разхлабват добре.

Преди замръзване храстите ще трябва да бъдат покрити с игли, торф или дървени стърготини, запълвайки дупката за засаждане с тях. И обичайната почва в крайна сметка също е добра. Дупката се запълва и след това се прави могила с височина до една трета от метър.

Все пак пролетните, както и ранните летни насаждения се считат за по-успешни и по-малко рискови. По-рано, на 15 април, гроздето не беше засадено, но през лятото процесът може да се проточи до средата на юни. Вярно е, че мястото ще трябва да бъде подготвено през есента.

Е, качеството на почвата също се подобрява през есента.

1. Това може да се постигне чрез сеитба на зимна ръж. През пролетта се оставя между редовете, а в самите редове преди засаждането на гроздето се косят.
2. Такива култури няма да позволят на издънките на младото грозде да се откъснат под въздействието на силни ветрове, те няма да позволят на пясъчните почви да изсъхнат, а хумусния слой - да се отмие.
3. Но когато леторастите станат по-силни, ръжта може да се коси, тя ще стане мулч.

Условията, мястото, времето са важни, но още по-важно е правилно да подготвим засаденото чрез резници растение за засаждане.

Резниците са вдървесени фрагменти от лоза (добре узрели) и се берат през есента, когато гроздето се подрязва. След това резниците се съхраняват за цяла зима, обикновено в мазето или мазето, в пясъка, но е възможно и в полиетилен, в хладилник. За по-успешно вкореняване на резници, те трябва да бъдат подготвени за тази процедура.

Нека разгледаме характеристиките на процеса.

• Резниците от успешно презимуващите лози се изрязват с резитба непосредствено преди засаждането. Дължината им варира от 10 см до 40 см.
• Още преди засаждането всеки резник трябва да се провери дали върху него са запазени очите, дали резникът е пресен. А свежестта се проверява така: като натиснете дръжката с нож, трябва да видите дали върху разреза са се появили капчици влага. Ако кортикалната лента се отстрани внимателно с нож, можете да намерите зелена тъкан под нея - това е добър знак. Но жълто или кафяво отворено ядро ​​показва мъртво растение, то вече не може да бъде реанимирано.
• Измитите пресни, добри екземпляри трябва да бъдат изсушени. За това е подходящ мек парцал или обикновена хартия. След това можете да го отрежете.
• Ако направите разрез напречно на окото, не трябва да има потъмняване, почерняване и на централния бъбрек.

И за да се вкоренят по-добре, преди засаждането е задължително да актуализирате резените. Ще се изисква и дезинфекция: резниците трябва да се държат в разтвор на меден или железен сулфат (100 g на 10 литра медна вода, 300 g на 10 литра желязо). Можете също да ги държите в калиев перманганат, като разреждате 2 g в същите 10 литра вода.

Също, ако резниците са изсушени, те трябва да се накиснат преди вкореняване. Това, между другото, е важен и задължителен етап. Факт е, че зимното съхранение, достатъчно дълго, отнема влагата от резниците и загубеното трябва да бъде попълнено. Обикновено отнема 2-3 дни, понякога отнема 5 дни (всичко зависи от състоянието на резниците). Накисването е или пълно потапяне във вода, или спускане само на долния връх. И водата трябва да се сменя веднъж на ден по време на процеса на накисване.

Това, което друго може да ускори вкореняването, е набразването и заслепяването на очите. Набраздяването е нанасяне на надлъжни рани върху едно или две междувъзлия (а именно долните), което допринася за притока на хранителни вещества към наранените места. Това също така активира клетъчната активност. Дръжката трябва да се издърпа с долния накрайник по протежение на зъбите на триона-ножовката от двете страни. Раните не трябва да са много дълбоки, в противен случай дървесината на резника ще бъде засегната. Можете също да направите няколко драскотини с върха на нож или ножица, това също е бразда, само по-трудоемка.

Но ослепяването се състои в премахване на долното око на резника, което оптимизира образуването на корени. Но операцията все още е рискована: горните бъбреци може да не се отворят елементарно (ако случаят се извършва в апартамент, сухият въздух може да попречи на правилното приготвяне на резниците).

И разбира се, струва си да се съсредоточите върху използването на стимуланти за вкореняване. Това са специални разтвори "Epin", "Heteroauxin", "Novosil", "Gumisol". На опаковката винаги има конкретна инструкция, пропорциите трябва да се спазват стриктно. Ако стимулантът е под формата на прах (например "Kornevin", тогава е по-добре да го използвате в разтвор.

Има два общи метода, които са приблизително еднакви. Единият е по-труден, но по-ефективен, другият е много по-прост, но не винаги работи.

Долният разрез се прави прав, под възела, а горният е на 4 см над възела. След това се извършва описаната по-горе бразда, която стимулира притока на хормони към наранените места, а това е много добре за образуването на корени. Е, стимулантите на растежа също ще бъдат подходящи.

Като контейнери за вкореняване са подходящи обикновени пластмасови бутилки. Контейнерите, заедно с резниците, се поставят на палет, за предпочитане по-близо до светлината.И трябва да запомните за поддържането на постоянно съдържание на влага в субстрата. Но самият субстрат ще бъде едри и чисти иглолистни стърготини, речен пясък, кокосови стърготини, фин чакъл или дори мъх от сфагнум. Използва се и обикновена памучна вата. Но малките дървени стърготини (точно изпод триона) не са най-добрият избор, те бързо се вкисват.

Веднага след като вкореняването приключи, резниците се изтръскват много деликатно, изпращат се в други контейнери или смлени резници. В новия субстрат трябва да има много речен пясък. Преди засаждането на вече вкоренени проби, субстратът се разлива с разтвор на манган.

Има и хоризонтален метод на вкореняване в субстрата: дъното на джоланите (това е и името на резниците) се изпраща например в мъха, след това в торба и шкаф.

Ето я – техника, която определено е по-проста, но не винаги ефективна. По-добре е да вземете дъждовна или размразена вода. Но е възможно и от чешмата, но все пак е защитено. Нарязват се и се приготвят резниците както обикновено, но долният разрез се прави на 3 см под възела, а след това резниците се поставят в съд с вода, така че долният възел да е на същата граница вода-въздух. Контейнерът се изпраща на светлината.

Водата в буркана ще се вкисне, това е неизбежно, защото около веднъж седмично трябва да се сменя с прясна вода. И поддържайте същата препоръчителна температура. Също така, няколко парчета въглен често се поставят във водата, което върши добра работа за предпазване на водата от вкисване. Резниците не се държат във вода дълго време: веднага щом корените пораснат сантиметър или два, те бързо се изпращат в контейнер с почва. И поливането, напускането ще бъде вече нормално.

Има три варианта за почвата, в която в крайна сметка ще расте грозде: чернозем и глина (правилата са едни и същи за тях) и пясъци.

Необходимо е да се изкопае дупка 80x80x80 см. На дъното на дупката се образува хранителен слой с дебелина една четвърт метър. Вземете от 7 до 10 кофи хумус, както и плодородна почва (достигаща желаното ниво). Сместа се уплътнява добре, поръсва се с минерални торове отгоре. Като минерален тор такъв вариант би бил добър: 300 г суперфосфат, 300 калиеви торове, 3 литра дървесна пепел. След това всичко това се смесва със земята и се изпраща на дълбочина 5-10 см и отново има ново уплътняване на слоя. Следващият ще бъде слой плодородна почва от 5 см, без подхранване. И получавате дупка с дълбочина половин метър.

Инструкциите стъпка по стъпка ще ви насочат през по-нататъшните процедури.

1. В центъра на ямата се прави могила, в която се монтира вкоренено растение, корените се изправят равномерно по контура.
2. След това се покрива с плодороден слой без торове, което трябва да се направи преди растеж.
3. Разсадът, получен от вкоренени резници, се поставя вертикално, но ако дължината на разсада е 25 см +, тогава те се поставят наклонено. След слизане дупката ще бъде дълбока 25 см.
4. След засаждането почвата се уплътнява леко и след това се полива с около 2-3 кофи на храст (това зависи от влажността на почвата).
5. След като горният слой изсъхне, земята се разхлабва с дълбочина 5-10 см. След това трябва да поливате още няколко пъти след 2 седмици. Храстът ще има средно 2,5 кофи. След следващото поливане почвата се разхлабва и след това се мулчира. Освен това ямата ще трябва да се разхлаби след всяко поливане или дъжд.

Изглежда, че не е нищо сложно правилно да засадите разсад в черна почва или глина. Но с пясък всичко ще бъде малко по-различно.

Пясъчната почва, за разлика от чернозема, замръзва повече през зимата, но през лятото се затопля повече. Не задържа влага и хранителни вещества, както и плодородна почва. В тази връзка ямата за кацане ще има други размери - 80x80x105 cm.А за да се задържат влагата и хранителните вещества, на дъното на ямата от добре уплътнена глина, с големина 20 см, се прави своеобразна „ключалка“ с форма на чинийка.

След това на това място се изпраща слой хранителен субстрат с дебелина 25 см (всичко е като с черна пръст). Горната превръзка включва поташни торове, по-добре - калиев магнезий. Дълбочината на засаждане на разсада върху песъчлива почва е около 60 см, а дълбочината на ямата след засаждането е най-малко 30 см. Поливането се извършва три пъти, 3-4 кофи вода на дупка, след седмица и половина.

Други важни експертни съвети и решения ще бъдат полезни.

• Има няколко метода за засаждане - например в окопи с прехвърляне на горния плодороден слой. Те дори правят нестандартни кутии със стени, които са подсилени с шисти или дъски, тухли.
• Но има и друг вариант, по-опростен, който не предполага окопи и окопи с прилична дълбочина. Предполага зимни убежища (както временни, така и постоянни), удобно поливане - а в северните райони това е добро решение. Във всеки нов ред се изкопава жлеб с плоско дъно (трябва да е равен на дълбочината на плодородния слой), а ширината му е 40 см. При копаене плодородният горен слой се поставя от едната страна с валяк. В пясъка, разположен отдолу, се правят дупки за засаждане с диаметър 5 см и дълбочина до 80 см (отстраненият пясък се сгъва от другата страна).
• Не е необходимо да се организира дренаж в пясъка, но е необходим същият "замък"., защото дъното е изпълнено с буци глина с натрошени тухли. Този слой трябва да бъде едновременно навлажнен и уплътнен. И отгоре трябва да добавите компост и още по-високо - слой плодородна почва. Върху него наклонено се поставя разсад.
• За правилно поливане и хранене на гроздето, трябва да копаете в пластмасови бутилки до разсада. Те не трябва да имат дъно и се монтират с врата надолу.
• Ако трябва да инсталирате опори за перголи, те са фиксирани отстрани на разстоянието между редовете, на 10 см от ръба на основата-бразда, чиито стени би било хубаво да се укрепят с шисти (можете да използвате и дъски).
• За да създадете натрупване на топлина около разсада, трябва да копаете в павета. И ако изкопът е на линията запад-изток, стъклени бутилки се поставят с гърлото надолу по южния ръб.
• Можете да предпазите разсада от замръзване, като го увиете в пластмаса, като го поставите вътре в земните тунели. Отгоре се поръсва с дървени стърготини, покрита със смърчови клони. Можете също да го покриете с платна от брезент, да го покриете с пръст.

В технологията на засаждане на грозде чрез резници се използват всички стандартни методи за безопасност. Например разрезът се прави само със стерилни ножици за подрязване или градински ножици. И не трябва да забравяме за дезинфекцията на резници.

Като цяло този метод на засаждане не се счита за труден и е подходящ дори за начинаещи, които ще съхраняват резници през зимата у дома.

Засаждане на грозде чрез резници във видеото по-долу.